Storingen in putpompen en noodsituaties bij verontreiniging van privéputten¶

More than 43 million people in the United States, over 4 million in Canada, and hundreds of millions of rural homeowners worldwide depend on a private residential groundwater well for drinking, cooking, bathing, and sanitation. Unlike municipal water utility customers whose water pressure and purification are maintained by city treatment plants, private well owners operate their own miniature water utility. When a well system suddenly loses all water pressure, cycles rapidly on and off, pumps muddy or foul-smelling water after a flood, or suffers a lightning strike or freeze-up, your household is immediately cut off from running water or exposed to waterborne pathogens and agricultural chemicals.

Roughly half of all sudden "no water" emergencies on a private well are not caused by a dead pump deep underground, but by an inexpensive, accessible component inside your basement, crawl space, or wellhouse: a tripped 240-volt double-pole circuit breaker, burnt or ant-fouled contacts inside the pressure switch, a failed starting capacitor inside the pump control box, or a ruptured rubber bladder inside the pressure tank. Understanding how to safely diagnose the electrical and hydraulic components above ground, protect a rapidly short-cycling submersible motor from burning out, and perform a full shock-chlorination disinfection after floodwaters submerge your wellhead can save you thousands of dollars and protect your family from severe illness.

Doe dit nu¶

1. Shut off the well pump circuit breaker immediately if the pump is running non-stop or clicking rapidly on and off. Walk to your pressure tank and listen closely. If you hear the pressure switch clicking every few seconds (short-cycling) or hear the pump running continuously without building pressure on the gauge, switch the double-pole well pump breaker OFF at your main electrical panel immediately. Leaving a pump short-cycling or running dry in a low-yield well or behind a broken underground pipe will melt the pump impellers and burn out a 2,500-dollar submersible motor in minutes.
2. Switch immediately to safe bottled or boiled water if floodwaters reached your wellhead or the tap water turns cloudy, muddy, or odorous. If river or surface floodwater came within 15 meters (50 feet) of your well casing, or if your tap water suddenly changes color, turbidity, taste, or smell after heavy rain or a nearby septic system failure, stop drinking the water immediately. Follow our water safety and boil notices guide by bringing clear tap water to a rolling boil for 1 full minute (or 3 minutes above 2,000 meters / 6,500 feet elevation) for microbes, or use bottled water exclusively if you suspect fuel oil, pesticide, or nitrate contamination (boiling concentrates nitrates and chemicals rather than removing them).
3. Turn off the power or fuel supply to your electric or gas hot water heater if your pipes lose water pressure. If your house loses water pressure completely and water drains backward down the supply line, the upper electric heating element inside an electric water heater can become exposed to air and burn out like a dry toaster filament in seconds (dry-firing). Turn off the 240-volt circuit breaker labeled "Water Heater" (or turn a gas water heater control dial to the "Pilot" or "Vacation" setting) until well water pressure is fully restored and air is purged from the hot water taps.
4. Read the water pressure gauge on your pressure tank tee before touching any switches. Look at the round dial gauge mounted next to the pressure switch at the base of your pressure tank. In a standard residential system set to 30/50 psi (2.⅓.4 bar) or 40/60 psi (2.8/4.1 bar), a gauge reading 0 psi tells you the pump is not turning on or a pipe has burst between the pump and tank, whereas a gauge stuck at 40 to 60 psi while no water comes out of your indoor faucets points to a clogged whole-house sediment filter, a frozen supply pipe, or a jammed water softener bypass valve downstream of the tank.
5. Inspect the double-pole breaker, GFCI, and low-water cut-off lever. Check your main electrical breaker panel to see if the two-pole well pump breaker has tripped to the center position; if tripped, flip it fully OFF and back ON once (if it trips again immediately, leave it off because there is a dead short in the motor or underground wiring). Next, look at the side of your pressure switch on the tank tee: if it has a small metal lever sticking out of the side (a low-pressure cut-off switch), a sudden pressure drop below 20 psi (1.4 bar) during heavy garden hose use will trip the switch off automatically; hold that little metal lever upward at a 45-degree angle until the tank pressure climbs past 20 psi and the pump stays running on its own.
6. Preserve emergency water sitting inside your pressure tank and water heater. Even after the well pump stops working, a functioning pressure tank still holds 15 to 45 liters (4 to 12 gallons) of clean pressurized water, and a standard residential hot water heater holds 150 to 300 liters (40 to 80 gallons) of potable water that can be drained safely from the bottom brass drain valve after shutting off the water heater breaker and opening an upstairs hot faucet to break the vacuum.

Well system emergency diagnostic flowchart¶

Use this step-by-step mechanical and electrical flowchart to isolate the exact cause of a sudden private well outage or pressure failure before calling a well driller or pump technician.

flowchart TD
    Start["Private Well Emergency:<br/>No Water, Low Pressure, Rapid Clicking, or Bad Water"] --> SymptomType{"What is the primary symptom?"}

    SymptomType -->|"Zero water at taps<br/>Gauge reads 0 psi"| PowerCheck{"Check 240V Well Breaker<br/>and Low-Pressure Cut-Off Lever"}
    SymptomType -->|"Zero or trickle water at taps<br/>Gauge reads normal 40 to 60 psi"| DownstreamBlock["Blockage Downstream of Tank:<br/>Check clogged sediment filter cartridge,<br/>frozen pipe, or stuck water softener valve"]
    SymptomType -->|"Pump clicks ON/OFF<br/>every 2 to 10 seconds"| ShortCycle["Waterlogged Pressure Tank:<br/>Turn off breaker immediately<br/>Test Schrader valve at top of tank for water"]
    SymptomType -->|"Floodwater reached wellhead<br/>or water is muddy/smelly"| FloodContam["Contaminated Well:<br/>Switch to bottled water immediately<br/>Shock-chlorinate and lab test before drinking"]

    PowerCheck -->|"Breaker trips instantly<br/>when reset"| DeadShort["Shorted Submersible Motor or Wire:<br/>Leave breaker OFF<br/>Call licensed well pump specialist"]
    PowerCheck -->|"Breaker holds ON,<br/>still 0 psi"| SwitchInspect["Turn Breaker OFF, Remove Pressure Switch Cover:<br/>Check for burnt pitted contacts, ants/earwigs,<br/>or plugged 1/4-inch nipple tube under switch"]

    SwitchInspect -->|"Contacts clean and closed,<br/>240V present on load wires"| ControlBoxCheck{"Does system have a<br/>wall-mounted Control Box<br/>(3-wire pump)?"}
    ControlBoxCheck -->|"Yes, 3-wire system"| CapacitorRelay["Test or Replace Start Capacitor<br/>and Start Relay inside Control Box"]
    ControlBoxCheck -->|"No (2-wire pump) or<br/>Control Box is good"| UndergroundFault["Pump, Check Valve, or Drop Pipe Failure:<br/>Broken pipe in well, dry aquifer,<br/>or seized submersible pump"]

Anatomy of a residential private well system¶

To troubleshoot a well emergency accurately, you first need to know which type of pump system serves your property and how water travels from the aquifer to your faucets.

1. Submersible well pump systems (Deep wells: 8 to 150+ meters / 25 to 500+ feet)¶

Most modern drilled wells with a 10- to 15-centimeter (4- to 6-inch) steel or PVC casing use a cylindrical stainless-steel submersible pump suspended near the bottom of the well shaft on polyethylene or threaded steel drop pipe, submerged permanently beneath the water table:

• Hoe het water verplaatst: een dompelpomp duwt water naar boven in plaats van het op te zuigen. Een koperen terugslagklep aan de bovenkant van de pomp voorkomt dat water in de verticale valpijp achterwaarts de put in stroomt wanneer de pomp stopt.
• De pitloze adapter: Ongeveer 1,2 tot 2,4 meter (4 tot 8 voet) onder de bovenkant van de putmond (veilig onder de lokale vorstgrens in de winter), draait een koperen in elkaar schuifbare fitting, een zogenaamde pitloze adapter, de waterstroom 90 graden horizontaal door de zijkant van de putmantel en leidt deze door een ondergrondse pijp naar uw kelder of kruipruimte, waardoor de bovenste putbehuizing droog blijft zodat deze niet kan bevriezen.
• 2-draads versus 3-draads dompelpompen: De blote groene aardedraad negerend, heeft een 2-draads pomp een startschakelaar direct in de ondergedompelde motor op de bodem van de put ingebouwd (er is dus geen schakelkast op de muur van uw kelder). Een 3-draads pomp plaatst de startcondensator en het startrelais in een metalen pompbedieningskast die aan de muur is gemonteerd, vlak naast uw binnendruktank, waardoor elektrische reparaties eenvoudig zijn zonder dat de pomp uit de grond moet worden getrokken.

2. Ondiepe en converteerbare deepwell-jetpompen (bovengrondse pompen)¶

Oudere huizen, hutten en eigendommen met een hoog waterpeil hebben vaak een elektromotor en een gietijzeren pomp die rechtstreeks op de vloer van de kelder, kruipruimte of buitenpomphuis zijn vastgeschroefd:

• Jetpomp voor ondiepe putten (diepte tot water minder dan 7,5 meter/25 voet): Maakt gebruik van een enkele zuigleiding die van het pomphuis naar de put loopt. Omdat de atmosferische druk op zeeniveau slechts een waterkolom van ongeveer 7,6 meter (25 voet) door aanzuiging kan optillen, vertrouwt een jetpomp met ondiepe putten op een intern venturimondstuk en waaier die volledig gevuld moeten blijven met water (geprimed) om zuigkracht te creëren. Als een koperen voetklep aan de onderkant van de putpijp ook maar een klein beetje lekt, loopt het water 's nachts uit de zuigleiding, vult de pomp zich met lucht (verliest zijn kracht) en draait de motor nutteloos zonder een druppel te pompen.
• Deep-well (tweepijps) jetpomp (diepte tot water 7,5 tot 35 meter / 25 tot 110 voet): Maakt gebruik van twee parallelle leidingen die tussen de bovengrondse pomp en de put lopen. Eén kleinere pijp duwt water onder hoge druk naar beneden in een ondergedompelde straalconstructie in de put, waardoor een groter volume bronwater naar boven de tweede zuigpijp wordt gedwongen.

3. De druktank, blaas en drukschakelaar (het hart en de hersenen bovengronds)¶

Omdat water fysiek onsamendrukbaar is, zou het aanzetten van een kraan als uw leidingen rechtstreeks op de bronpomp waren aangesloten, de zware pompmotor dwingen om elke keer dat u een tandenborstel afspoelde, aan en uit te slaan. In plaats daarvan vult de pomp een stalen of glasvezel druktank:

• Voorgeladen blaas- of membraantank: In moderne tanks scheidt een heavy-duty butylrubberen blaas of membraan de tank in twee helften: perslucht aan de bovenkant (opgeblazen via een Schrader-luchtventiel in fietsstijl bovenop de tank) en bronwater aan de onderkant. Terwijl de pomp water in de tank duwt, wordt het luchtkussen samengedrukt totdat de druk de uitschakelinstelling bereikt (meestal 50 psi / 3,4 bar of 60 psi / 4,1 bar), waarna de drukschakelaar openspringt en de pomp uitschakelt.
• Drawdown-cyclus: Wanneer u een keukenkraan opent of een toilet doorspoelt, duwt het persluchtkussen 20 tot 60 liter (5 tot 15 gallon) opgeslagen water naar uw armaturen zonder dat de bronpomp zelfs maar wordt ingeschakeld. Alleen wanneer de tankdruk daalt tot de inschakelinstelling (30 psi / 2,1 bar of 40 psi / 2,8 bar) wordt de drukschakelaar gesloten om de pomp opnieuw te starten.

Diagnose en oplossing van de 6 meest voorkomende putpompstoringen¶

Gebruik de onderstaande vergelijkingsmatrix om wat u op de manometer ziet, hoort en leest af te stemmen op de exacte mechanische of elektrische fout, gevolgd door stapsgewijze instructies voor het veilig oplossen van problemen.

Step-by-step fix 1: Inspecting and cleaning a fouled pressure switch¶

The small grey square box (typically a Square D Pumptrol switch) mounted on a 6-millimeter (¼-inch) brass or galvanized pipe nipple at the bottom of your pressure tank controls all electrical power to your well pump. It fails in three common ways that any cautious homeowner can check:

1. Shut off the 240-volt double-pole breaker at your main electrical panel and verify with a non-contact voltage tester or multimeter that the power is completely dead.
2. Unscrew the single brass nut on top of the grey plastic cover and lift the cover off to expose the four screw terminals and two spring-loaded contact bridges.
3. Check for "fire ants, earwigs, and carbon pitting": Warm electrical fields and vibrations attract ants, earwigs, and small spiders that crawl right between the open copper contact points. When the switch snaps shut, the crushed insect bodies act as an electrical insulator, blocking the 240-volt current from reaching your pump. Even without insects, years of electrical arcing leave black carbon soot or melted metal pits on the four contact pads.
4. Clean the contacts safely: With the breaker OFF, slide a clean business card, a crisp dollar bill, or a strip of fine 400-grit emery paper between the closed contact points and pull it back and forth several times to remove dead insects or black carbon oxidation (never use coarse metal files that strip the protective silver alloy plating).
5. Check the plugged pipe nipple: If the contacts are clean and closed when the tank is at 0 psi, sometimes rust and mineral sludge completely plug the narrow 6-millimeter (¼-inch) vertical pipe nipple underneath the pressure switch, blinding the switch diaphragm so it cannot sense when water pressure drops or rises. A plumber or homeowner can drain the tank, unscrew the switch, and clear or replace that short brass pipe nipple.

Step-by-step fix 2: Testing and temporarily rescuing a waterlogged pressure tank¶

When your well pump kicks on and off every 3 seconds (short-cycling) the moment someone turns on a bathroom sink, your pressure tank has lost its compressible air cushion (waterlogged). Because water cannot be compressed, drawing a single cup of water drops the system pressure from 50 psi to 30 psi instantly, starting the pump, which then slams the pressure back to 50 psi in 2 seconds and shuts off. Submersible pump motors rely on 60 to 120 seconds of off-time between cycles to let cooling water dissipate startup heat from the motor windings; short-cycling will destroy the pump motor within hours or days.

1. The "Knock and Shake" test: Push gently against the side of your pressure tank or tap down its side from top to bottom. A healthy pressure tank feels hollow and light in the top two-thirds and heavy only at the bottom. A waterlogged tank feels solid, heavy as lead, and filled with water all the way to the very top dome.
2. The Schrader air valve test: Unscrew the little black plastic cap on top of the pressure tank (it looks identical to the tire valve stem on a car wheel) and depress the center brass pin for half a second with the back of a pen or a fingernail:
3. If water spurts or sprays out of the air valve: The internal butyl rubber bladder has torn or ruptured completely. The tank must be replaced.
4. If air hisses out (or nothing comes out, no water): The rubber bladder may still be intact, or slowly leaking air over years, and simply needs its air pre-charge restored.
5. How to properly check and re-inflate the tank air pre-charge (The 2-PSI Rule):
6. You can NEVER measure or add air to a pressure tank while there is water pressure inside the system (doing so only reads the water pressure).
7. Step A: Turn OFF the well pump circuit breaker.
8. Step B: Open a nearby faucet or the boiler drain valve at the base of the tank and let all water drain out until the water stops flowing and the pressure gauge reads 0 psi.
9. Step C: Place a digital tire pressure gauge on the top Schrader air valve. The empty-tank air pre-charge must be set exactly 2 psi (0.14 bar) BELOW the pressure switch cut-in setting:
   • For a 30/50 psi pressure switch, inflate the empty tank to 28 psi (1.93 bar).
   • For a 40/60 psi pressure switch, inflate the empty tank to 38 psi (2.62 bar).
10. Step D: Use a bicycle pump or portable tire inflator to bring the empty tank up to 28 psi (or 38 psi), close the drain valve, and flip the well pump breaker back ON.
11. Emergency temporary air injection if the bladder is ruptured and you must wait days for a plumber: If water spurted from the top valve confirming a torn bladder, you can buy 24 to 48 hours of safe pump operation by turning off the breaker, opening the bottom tank drain valve, hooking a tire inflator to the top Schrader valve, and pumping a temporary pocket of compressed air into the top third of the tank while pushing half the water out the drain. Close the drain valve at 28 psi and turn the breaker back on. That trapped air pocket will absorb pump cycles for a day or two before gradually dissolving into the water.

Step-by-step fix 3: Replacing a blown starting capacitor in a 3-wire control box¶

If your basement has a metal Franklin Electric, Goulds, or Pentair pump control box mounted on the wall beside the pressure tank, and your well suddenly stops working after a summer thunderstorm, power surge, or brownout, listen to the box when the pressure switch calls for water. If you hear a momentary 2-second electrical hum followed by a loud metallic click (the internal thermal overload breaker tripping), wait 60 seconds and open the control box safely:

1. Switch the 240-volt well pump breaker OFF at the main electrical panel.
2. Loosen the bottom screw on the pump control box and swing the front lid down and off its top hinge. On most modern Franklin Quick-Disconnect (QD) boxes, pulling the lid off automatically disconnects all components inside the lid from the live wall wires.
3. Discharge the black cylindrical start capacitor safely: Even with the breaker off, the black tubular capacitor inside the lid can store 250+ volts DC. Hold a screwdriver by its insulated plastic or rubber handle only and bridge the metal blade across the two brass spade terminals on top of the black capacitor cylinder for 3 seconds to discharge any residual electricity.
4. Look for physical capacitor failure: If the top of the black cylinder is bulged upward like a swollen soda can, if the small round rubber blow-out plug on top has popped open, or if sticky electrolyte oil has leaked out, the $15 starting capacitor has failed. You can either swap the entire plug-in control box lid (sold at hardware and farm supply stores matched by horsepower rating, such as ½ HP, ¾ HP, or 1 HP) or slide the two spade connectors onto a matching replacement MFD/voltage motor-start capacitor.

What to do when your well runs low or dry during a drought¶

During extended summer droughts or after filling a swimming pool or running lawn sprinklers continuously, the local groundwater table can drop down to the intake screen of your submersible pump (drawdown cone).

• Warning signs of a dropping water table: Faucets sputter violently with blasts of air, cold tap water looks cloudy gray or brown with fine silt, gritty sand settles in the bottom of toilet tanks and clogs faucet aerators, or water flows normally for 10 minutes in the morning and then cuts out completely.
• How to calculate and manage well recovery:
• Immediately turn off the well pump breaker for 3 to 6 hours to allow groundwater from surrounding rock fractures to percolate back into the well bore column (static water recovery).
• When you turn the breaker back on, let the pressure tank fill completely (which takes only 1 to 2 minutes) and then restrict household water use to small bursts separated by 2-hour rest periods.
• Install an automated electronic pump protection / dry-run monitor (such as a PumpSaver or Cycle Sensor) inside your control box. These devices monitor electrical current draw in real time; the instant the well water drops to the pump intake and the impeller spins in air (underload), the sensor cuts power automatically for a programmable recovery timer (such as 60 to 120 minutes) so the pump never burns up dry.

Private well contamination emergencies: floods, septic leaks, and chemicals¶

Because private wells are not regulated or monitored by municipal water utilities under the US Safe Drinking Water Act or equivalent national utility rules, nobody tests your well water unless you do. When floodwaters cover your yard, when a heavy spring rain washes livestock manure or septic effluent toward a cracked well seal, or when an underground heating oil tank leaks, your tap water can become acutely toxic overnight.

Identifying well water contaminants and which treatment works¶

Different groundwater contaminants require completely different emergency responses. Crucially, boiling water ONLY kills living biological organisms (bacteria, viruses, and parasites); boiling water that contains nitrates, arsenic, lead, or fuel chemicals actually boils off pure steam and CONCENTRATES the poison in the remaining water.

Stapsgewijs protocol: hoe een vervuilde put te shockchloreren¶

Als overstromingswater uw putmond onder water heeft gezet, als u de putbehuizing hebt geopend om een ​​pomp of drukschakelaar te vervangen, of als een laboratoriumtest positief is gebleken voor Total Coliform of E. coli bacteriën, moet u de gehele boorput, behuizing, druktank en huishoudelijke leidingen desinfecteren met behulp van schokchlorering (waarbij de gehele waterkolom op een concentratie van ongeveer 200 delen per miljoen [ppm] vrij chloor wordt gebracht gedurende 12 tot 24 uur).

Stap 1: Bereken het benodigde volume ongeparfumeerd bleekmiddel¶

Om 200 ppm chloor te bereiken in een standaard geboorde put voor huishoudelijk gebruik met een behuizing van 10 tot 15 centimeter (4 tot 6 inch), gebruikt u deze referentietabel op basis van de waterdiepte in uw put (totale putdiepte minus statische waterdiepte; indien onbekend, bereken met behulp van de totale diepte van de put plus 500 milliliter / 2 kopjes extra voor de leidingen in huis):

Step 2: Pour and recirculate the chlorine down the well casing¶

1. Store clean drinking and flushing water for 24 hours before starting, because no one in the house can drink, shower, wash clothes, or flush high-chlorine water into a septic tank in large volumes during the process.
2. Switch OFF the well pump circuit breaker at the main electrical panel before removing the metal or plastic wellhead cap so you cannot be shocked by chafed pump wires inside the casing.
3. Unbolt and lift off the top sanitary well cap (or unscrew the threaded breather vent plug on top of the well seal).
4. Verdun het bleekmiddel vooraf in schone plastic emmers van 19 liter (5 gallon) water (ongeveer 1 deel bleekmiddel op 4 delen water) terwijl u oogbescherming en rubberen handschoenen draagt, en giet de verdunde chlooroplossing langzaam langs de binnenwanden van de putmantel.
5. Was de droge bovenste behuizing af en meng de waterkolom (recirculatie): Sluit een schone tuinslang aan op een buitenkraan die zich het dichtst bij de druktank bevindt, plaats het andere uiteinde van de slang in de open bovenkant van de putbehuizing, draai de putpompbreker terug AAN en open het slangstuk.
6. Laat de tuinslang het water uit de put circuleren en recht terug langs de binnenwanden van de behuizing gedurende 30 tot 60 minuten totdat u een sterke, onmiskenbare chloorgeur ruikt die uit de tuinslang komt (of controleer een paarse waarde op een chloorteststrip met een hoog bereik van 200 ppm). Deze stap wast bacteriën van de bovenste droge wanden van de behuizing en mengt het chloor helemaal tot aan de bodem van de put. Schakel de buitenslang uit.

Stap 3: Zuig chloorwater in elke binnenkraan en -leiding¶

1. Loop het huis binnen en open één voor één elke koud- en warmwatervoorziening: aanrecht, wastafels in de badkamer, badkuipen, douches, toevoerslangen voor wasmachines, vorstvrije brandkranen buiten, en spoel elk toilet één keer door.
2. Laat elke kraan draaien tot je een sterke geur van chloorbleekmiddel ruikt die uit die specifieke kraan komt (of test met een strook chloorpapier), en sluit die kraan onmiddellijk af.
3. Vergeet niet 20 tot 40 liter (5 tot 10 gallon) uit de bodem van uw boiler af te tappen en deze opnieuw te laten vullen met chloorwater, zodat bacteriën in de warme tank worden gesteriliseerd.

Stap 4: Houd 12 tot 24 uur contacttijd vast¶

Laat het gechloreerde water gedurende minstens 12 uur, en idealiter 24 uur 's nachts ongestoord in de putbehuizing, de druktank en alle huishoudelijke leidingen zitten. Gebruik tijdens dit contactvenster geen water. Inspecteer de rubberen pakking op uw putdop en plaats de dop stevig terug op de putmond.

Stap 5: Spoel de put buitenshuis (nooit in uw septic tank) en test opnieuw¶

1. Laat nooit 200 ppm schokgechloreerd bronwater via gootstenen of toiletten binnenshuis in een particulier septisch systeem lopen. Als u uw septic tank onder water zet met honderden liters supergechloreerd water, worden de nuttige anaërobe bacteriën in uw septic tank gedood en worden enorme hydraulische volumes gedumpt die uw afvoerveld ruïneren.
2. Leid in plaats daarvan een lange tuinslang van een buitenkraan naar een grindoprit, sloot of vlak grasveld op ten minste 15 tot 30 meter (50 tot 100 voet) afstand van een kreek, vijver, visstroom, septisch afvoerveld of waardevolle tuinplanten (een hoog chloorgehalte is dodelijk voor vissen en kikkers).
3. Zet de buitenslang aan met een gematigde stroomsnelheid (let op uw manometer om er zeker van te zijn dat u de put niet droogpompt; laat de slang 30 minuten aan en 30 minuten uit draaien als uw put een lage terugwinningssnelheid heeft) totdat de sterke chloorgeur buiten verdwijnt.
4. Open ten slotte uw binnenkranen gedurende 5 tot 10 minuten om de kleine hoeveelheid gechloreerd water dat in de huisleidingen achterblijft te verwijderen, installeer schone sediment- en koolstoffilters opnieuw, haal uw waterontharder uit de bypass en ga door met het koken van drinkwater totdat een gecertificeerd waterlaboratorium een ​​monster test dat 7 tot 14 dagen later is genomen en nul Coliform en nul E bevestigt. coli bacteriën.

Bescherm uw put tegen bevriezing in de winter en schade door natuurbranden¶

• Voorkomen van bevriezing van het puthuis en de drukschakelaar in de winter: Zelfs als uw dompelpomp 60 meter onder de grond zit, zal een niet-geïsoleerde puthuis of koude kruipruimte de smalle leidingnippel van 6 millimeter (¼ inch) onder uw drukschakelaar vast bevriezen bij 0 graden Celsius (32 graden Fahrenheit). Omdat de bevroren ijsplug een drukwaarde van 50 psi in het membraan van de schakelaar opvangt, weet de schakelaar nooit dat het water in uw huis op is, of vergrendelt hij omgekeerd de pomp AAN totdat de PVC-buis barst. Isoleer altijd de leidingen van de druktank, plaats een thermostatisch geregelde verwarming of hitteband op blootliggende putpijpen en gebruik nooit een propaantoorts met open vlam om PVC- of polyethyleen putpijpen te ontdooien.
• Nadat een natuurbrand over uw eigendom is getrokken: Intensieve stralingswarmte van een gras- of bosbrand doet vaak bovengrondse PVC-putopeningen smelten, de bedrading van de pompbediening verbranden en een negatieve druk in waterleidingen veroorzaken die giftige benzeen-, tolueen- en styreendampen uit gesmolten plastic leidingen in uw grondwatersysteem zuigt. Na een natuurbrand mag u niet drinken of douchen in bronwater, ook al ziet het water er helder uit; laat een gecertificeerd laboratorium een ​​Volatile Organic Compound (VOC)-scan voor benzeen uitvoeren naast een bacteriële test voordat u het gebruik hervat.

Veelgestelde vragen¶

Bronnen gecontroleerd¶

• United States Environmental Protection Agency (US EPA): Privé-drinkwaterputten, Wat te doen met uw privé-bron na een overstroming en Nooddesinfectie van drinkwater-protocollen.
• Centra voor ziektebestrijding en -preventie (CDC, Verenigde Staten): Brontesten, Desinfecteren van bronnen na een noodgeval (schokchlorering) en Nitraat-/methemoglobinemiepreventie in particuliere bronnen.
• National Ground Water Association (NGWA, Verenigde Staten / Internationaal): Well Owner's Guide (WellOwner.org) met daarin de diagnostiek van dompelpompen versus jetpompen, onderhoud van druktanks, droogtebeheer en waarschuwingen voor benzeenverontreiniging door natuurbranden.
• Health Canada (Canada): Wees goed op de hoogte: informatie voor particuliere eigenaren van putten en Richtlijn over door water verspreide bacteriële ziekteverwekkers en nitraat/nitriet in huishoudelijke putvoorzieningen.
• Drinkwaterinspectie (DWI, Verenigd Koninkrijk) en UK Health Security Agency (UKHSA): Private watervoorzieningen: technische richtlijnen voor risicobeoordeling, bescherming van boorgathoofdwerken en desinfectie.
• Penn State Extension en University of Minnesota Extension (Verenigde Staten): Schokchlorering van bronnen en bronnen en probleemoplossingsbulletins voor hydraulische druktanks/drukschakelaars.

Gerelateerde handleidingen¶

• Waterveiligheid en kookmeldingen
• Septische systeemstoring en back-up
• Stroomstoring
• Overstromingen