Dështimi i pompës së pusit dhe urgjencat e kontaminimit të puseve private¶

Më shumë se 43 milionë njerëz në Shtetet e Bashkuara, mbi 4 milionë në Kanada dhe qindra milionë pronarë të shtëpive rurale në mbarë botën varen nga një pus privat i ujërave nëntokësore rezidenciale për pije, gatim, larje dhe kanalizime. Ndryshe nga konsumatorët e ujësjellësit komunal, presioni dhe pastrimi i ujit i të cilëve mirëmbahen nga impiantet e trajtimit të qytetit, pronarët privatë të puseve operojnë ndërmarrjen e tyre miniaturë të ujit. Kur një sistem pusi papritmas humbet të gjithë presionin e ujit, ndizet dhe fiket me shpejtësi, pompon ujë me baltë ose erë të keqe pas një përmbytjeje, ose pëson një goditje rrufeje ose ngrirje, familja juaj shkëputet menjëherë nga uji i rrjedhshëm ose ekspozohet ndaj patogjenëve që vijnë nga uji dhe kimikateve bujqësore.

Përafërsisht gjysma e të gjitha emergjencave të papritura "pa ujë" në një pus privat nuk shkaktohet nga një pompë e vdekur thellë nën tokë, por nga një komponent i lirë dhe i aksesueshëm brenda bodrumit, hapësirës për zvarritje ose pusit tuaj: një ndërprerës me dy pol 240 volt, kontakte të djegura ose të ndotura nga milingona brenda në presion, një ndërprerës i dështuar në kapakë të pompës. brenda rezervuarit të presionit. Të kuptuarit se si të diagnostikoni në mënyrë të sigurt komponentët elektrikë dhe hidraulikë mbi tokë, të mbroni një motor zhytës me çiklizëm të shkurtër nga djegia dhe të kryeni një dezinfektim të plotë me klorim të goditjes pasi ujërat e përmbytjeve të zhytin në pusin tuaj, mund t'ju kursejë mijëra dollarë dhe të mbrojë familjen tuaj nga sëmundje të rënda.

Bëje këtë tani¶

1. Fyni menjëherë ndërprerësin e pompës së pusit nëse pompa funksionon pa ndalur ose klikon me shpejtësi dhe fiket. Shkoni te rezervuari juaj i presionit dhe dëgjoni me vëmendje. Nëse dëgjoni çelësin e presionit duke klikuar çdo disa sekonda (ciklizëm i shkurtër) ose dëgjoni që pompa të funksionojë vazhdimisht pa presion mbi matës, fikeni menjëherë ndërprerësin e pompës së pusit me dy pole FIKUR në panelin tuaj kryesor elektrik. Lënia e një pompe me biçikletë të shkurtër ose të thahet në një pus me rendiment të ulët ose pas një tubi të thyer nëntokësor do të shkrijë shtytësit e pompës dhe do të djegë një motor zhytës 2500 dollarësh në minuta.
2. Kaloni menjëherë në ujë të sigurt të ambalazhuar ose të zier nëse ujërat e përmbytjes kanë arritur në pusin tuaj ose uji i rubinetit bëhet i vrenjtur, me baltë ose me erë. Nëse uji i përmbytjes së lumit ose sipërfaqësor ka ardhur brenda 15 metrave (50 këmbë) nga pusi ose nëse uji i rubinetit ndryshon papritur ngjyrën, turbullirën, pas një shije të rëndë ose erë. dështimi i sistemit septik, ndaloni menjëherë të pini ujin. Ndiqni tonë udhëzues për sigurinë e ujit dhe njoftimet për vlimin duke e çuar ujin e pastër të rubinetit në një valë të rrotulluar për 1 minutë të plotë (ose 3 minuta mbi 2000 metra / 6500 këmbë lartësi) për mikrobet, ose përdorni ujë në shishe ekskluzivisht nëse dyshoni për ndotje me vaj karburanti, pesticide ose nitrate (zieni koncentratet nitrateve dhe kimikateve në vend që t'i largoni ato).
3. Fikni furnizimin me energji ose karburant për ngrohësin tuaj elektrik ose me gaz, nëse tubat humbasin presionin e ujit. Nëse shtëpia juaj humbet plotësisht presionin e ujit dhe uji derdhet mbrapsht në linjën e furnizimit, elementi i sipërm i ngrohjes elektrike brenda një ngrohës uji elektrik mund të ekspozohet ndaj ajrit dhe të digjet si një filament i thartë i thartë në sekonda (zjerje në tharje). Fikni ndërprerësin 240 volt të etiketuar "Water Heater" (ose rrotulloni çelësin e kontrollit të ngrohësit të ujit me gaz në cilësimet "Pilot" ose "Vacation") derisa presioni i ujit të pusit të rivendoset plotësisht dhe ajri të pastrohet nga rubinetat e ujit të nxehtë.
4. Lexoni matësin e presionit të ujit në matësin e rezervuarit të presionit përpara se të prekni ndonjë çelës. Shikoni matësin e rrumbullakët të montuar pranë çelësit të presionit në bazën e rezervuarit tuaj të presionit. Në një sistem standard rezidencial të vendosur në 30/50 psi (2.⅓.4 bar) ose 40/60 psi (2.8/4.1 bar), një matës që lexon 0 psi ju tregon se pompa nuk po ndizet ose një tub ka shpërthyer midis pompës dhe rezervuarit, ndërsa një matës ka ngecur në 0 ose 40 psi. rubinetat tregojnë për një filtër sedimenti të bllokuar të gjithë shtëpisë, një tub furnizimi të ngrirë ose një valvul anashkalimi të zbutësit të ujit të bllokuar në rrjedhën e poshtme të rezervuarit.
5. Inspektoni ndërprerësin me dy pol, GFCI dhe levën e ndërprerjes së ujit të ulët. Kontrolloni panelin kryesor të ndërprerësit elektrik për të parë nëse ndërprerësi i pompës së pusit me dy pol është fikur në pozicionin qendror; nëse fiket, kthejeni plotësisht FIK dhe kthejeni NDEZUR një herë (nëse fiket sërish menjëherë, lëreni pasi ka një ndërprerje të shkurtër në motor ose telat nëntokësore). Më pas, shikoni anën e ndërprerësit të presionit në panelin e rezervuarit: nëse ka një levë të vogël metalike që ngjitet jashtë anash (një çelës ndërprerës me presion të ulët), një rënie e papritur e presionit nën 20 psi (1,4 bar) gjatë përdorimit të rëndë të zorrës së kopshtit do ta fik çelësin automatikisht; mbajeni atë levën e vogël metalike lart në një kënd 45 gradë derisa presioni i rezervuarit të kalojë 20 psi dhe pompa të qëndrojë në punë vetë.
6. Ruani ujin e urgjencës brenda rezervuarit tuaj të presionit dhe ngrohësit të ujit. Edhe pasi pompa e pusit ndalon së punuari, një rezervuar presioni funksional mban ende 15 deri në 45 litra (4 deri në 12 gallona) ujë të pastër nën presion dhe një ngrohës standard i ujit të nxehtë për banim mban 150 deri në 300 litra (40 deri në 80 gallon) ujë të sigurt në fund. valvula e shkarkimit prej bronzi pas mbylljes së ndërprerësit të ngrohësit të ujit dhe hapjes së një rubineti të nxehtë në katin e sipërm për të thyer vakumin.

Diagrami i diagnozës së urgjencës së sistemit të pusit¶

Përdorni këtë diagram mekanik dhe elektrik hap pas hapi për të izoluar shkakun e saktë të një ndërprerjeje të papritur të pusit privat ose dështimit të presionit përpara se të telefononi një shpues pusi ose teknik të pompës.

flowchart TD
    Start["Urgjenca e pusit privat:<br/>Pa ujë, me presion të ulët, klikim të shpejtë ose ujë të keq"] --> SymptomType{"Cila është simptoma kryesore?"}

    SymptomType -->|"Uji zero në çezmat<br/>Matësi lexon 0 psi"| PowerCheck{"Kontrolloni ndërprerësin e pusit 240 V<br/>dhe levën e ndërprerjes me presion të ulët"}
    SymptomType -->|"Uji zero ose rrjedh nga çezmat<br/>Matësi lexon normalisht 40 deri në 60 psi"| DownstreamBlock["Bllokimi në rrjedhën e poshtme të rezervuarit:<br/>Kontrollo fishekun e bllokuar të filtrit të sedimentit,<br/>tubin e ngrirë ose valvulën e zbutësit të ujit të bllokuar"]
    SymptomType -->|"Pompa klikohet ON/FIKUR<br/>çdo 2 deri në 10 sekonda"| ShortCycle["Depozita e presionit të ngopur me ujë:<br/>Fikeni menjëherë ndërprerësin<br/>Testoni valvulën Schrader në krye të rezervuarit për ujë"]
    SymptomType -->|"Uji i vërshimit arriti në pusin<br/>ose uji është me baltë/erë të keqe"| FloodContam["Pusi i kontaminuar:<br/>Kaloni menjëherë në ujin në shishe<br/>Shok-klorinate dhe test laboratorik përpara se të pini"]

    PowerCheck -->|"Ndërprerësi shkon menjëherë<br/>kur rivendoset"| DeadShort["Motori me zhytje të shkurtuar ose tela:<br/>Lëre ndërprerësin FAKT<br/>Thirrni specialistin e licencuar të pompës së pusit"]
    PowerCheck -->|"Ndërprerësi qëndron AKTIV,<br/>ende 0 psi"| SwitchInspect["Fikeni ndërprerësin, hiqni kapakun e ndërprerësit të presionit:<br/>Kontrollo për kontakte të djegura me gropa, milingona/perrukë veshësh,<br/>ose tub thithës 1/4 inç të mbyllur nën çelës"]

    SwitchInspect -->|"Kontaktet janë të pastra dhe të mbyllura,<br/>240V të pranishme në telat e ngarkesës"| ControlBoxCheck{"A ka sistemi një<br/>Kuti kontrolli të montuar në mur<br/>(pompë me 3 tela)?"}
    ControlBoxCheck -->|"Po, sistemi me 3 tela"| CapacitorRelay["Testoni ose zëvendësoni kondensatorin e fillimit<br/>dhe Start relay brenda Control Box"]
    ControlBoxCheck -->|"Jo (pompë me 2 tela) ose<br/>Kutia e kontrollit është e mirë"| UndergroundFault["Dështim i pompës, valvulës së kontrollit ose rënies së tubit:<br/>Tubacioni i thyer në pus, akuifer i thatë,<br/>ose pompë zhytëse e kapur"]

Anatomia e një sistemi pusesh private rezidenciale¶

Për të zgjidhur me saktësi një emergjencë pusi, së pari duhet të dini se cili lloj sistemi pompash i shërben pronës suaj dhe se si uji udhëton nga akuiferi në rubinetat tuaja.

1. Sistemet e pompave të puseve zhytëse (puse të thella: 8 deri në 150+ metra / 25 deri në 500+ këmbë)¶

Shumica e puseve moderne të shpuara me një shtresë prej çeliku ose PVC prej 10 deri në 15 centimetra (4 deri në 6 inç) përdorin një pompë zhytëse cilindrike prej çeliku inoks** të varur afër fundit të boshtit të pusit në tubin e pikimit prej polietileni ose çeliku të filetuar, të zhytur përgjithmonë nën tryezën e ujit:

• Si e lëviz ujin: Një pompë zhytëse e shtyn ujin lart në vend që ta thithë atë. Një valvul kontrolli prej bronzi në krye të pompës parandalon që uji në tubin vertikal të rënies të rrjedhë prapa në pus kur pompa ndalon.
• Përshtatësi pa gropë: Përafërsisht 1,2 deri në 2,4 metra (4 deri në 8 këmbë) poshtë majës së pusit (në mënyrë të sigurtë nën vijën lokale të ngricës së dimrit), një pajisje prej bronzi me rrëshqitje të quajtur përshtatës pa gropë e kthen rrjedhën e ujit 90 gradë horizontalisht, duke e mbajtur atë horizontalisht përmes anës së pusit në hapësirën e gypit dhe gropës së pusit. mbulesa e sipërme e pusit thahet kështu që nuk mund të ngrijë.
• Pompat zhytëse me 2 tela kundrejt 3 telash: Duke shpërfillur telin e gjelbër të zhveshur, një pompë me 2 tela e ka çelësin e nisjes të ndërtuar direkt brenda motorit të zhytur poshtë në fund të pusit (kështu që nuk ka kuti kontrolli në murin e bodrumit). Një pompë me 3 tela e vendos kondensatorin e nisjes dhe stafetën e nisjes brenda një kutie metalike të kontrollit të pompës të montuar në mur pikërisht pranë rezervuarit të presionit të brendshëm, duke i bërë riparimet elektrike të lehta pa e tërhequr pompën nga toka.

2. Pompa me pus të cekët dhe të konvertueshme me pus të thellë (Pompa mbi tokë)¶

Shtëpitë e vjetra, kabinat dhe pronat me tavolina të larta uji shpesh kanë një motor elektrik dhe një pompë prej gize të lidhur direkt në dyshemenë e bodrumit, hapësirës së zvarritjes ose shtëpisë së jashtme të pompës:

• Pompë e ujit me pus të cekët (Thellësia në ujë më pak se 7,5 metra / 25 këmbë): Përdor një tub me thithje të vetme që shkon nga kutia e pompës në pus. Për shkak se presioni atmosferik në nivelin e detit mund të ngrejë vetëm një kolonë uji rreth 7,6 metra (25 këmbë) me thithje, një pompë rryme me pus të cekët mbështetet në një hundë të brendshme venturi dhe shtytës që duhet të mbetet plotësisht i mbushur me ujë (mbushur) për të krijuar thithje. Nëse një valvula e këmbës prej bronzi në fund të tubit të pusit rrjedh qoftë edhe pak, uji rrjedh nga tubi thithës gjatë natës, pompa mbushet me ajër (humb fillimin e saj) dhe motori rrotullohet kot pa pompuar një pikë.
• Pompë reaktive me pus të thellë (me dy tuba) (Thellësia në ujë 7,5 deri në 35 metra / 25 deri në 110 këmbë): Përdor dy tuba paralelë që kalojnë midis pompës mbitokësore dhe pusit. Një tub më i vogël e shtyn ujin me presion të lartë poshtë në një montim avion të zhytur në pus, i cili detyron një vëllim më të madh uji të pusit lart tubin e dytë thithës.

3. Depozita e presionit, fshikëza dhe ndërprerësi i presionit (Zemra dhe truri mbi tokë)¶

Për shkak se uji është fizikisht i papërshtatshëm, hapja e rubinetit nëse hidraulika juaj lidhet drejtpërdrejt me pompën e pusit do ta detyronte motorin e pompës së rëndë të ndizet dhe fiket sa herë që shpëlani një furçë dhëmbësh. Në vend të kësaj, pompa mbush një rezervuar me presion prej çeliku ose tekstil me fije qelqi:

• Fshikëza e parangarkuar ose rezervuari i diafragmës: Brenda rezervuarëve modernë, një fshikëz ose diafragmë gome butili e rëndë e ndan rezervuarin në dy gjysma: ajri i ngjeshur në krye (i fryrë përmes një valvule ajri të stilit të biçikletës Schrader në majë të rezervuarit) dhe uji i pusit në fund. Ndërsa pompa e detyron ujin në rezervuar, jastëku i ajrit ngjesh derisa presioni të arrijë caktimin e ndërprerjes (zakonisht 50 psi / 3,4 bar ose 60 psi / 4,1 bar), në këtë pikë çelësi i presionit hapet dhe fiket pompën.
• Cikli i tërheqjes: Kur hapni një rubinet kuzhine ose nxirrni një tualet, jastëku i ajrit të kompresuar shtyn 20 deri në 60 litra (5 deri në 15 gallona) ujë të ruajtur në pajisjet tuaja pa u ndezur as pompa e pusit. Vetëm kur presioni i rezervuarit bie në cilësimin e prerjes (30 psi / 2,1 bar ose 40 psi / 2,8 bar), ndërprerësi i presionit mbyllet për të rindezur pompën.

Diagnostifikimi dhe rregullimi i 6 dështimeve më të zakonshme të pompës së pusit¶

Përdorni matricën e krahasimit më poshtë për të përputhur atë që shihni, dëgjoni dhe lexoni në matës presioni me defektin e saktë mekanik ose elektrik, të ndjekur nga udhëzimet hap pas hapi për zgjidhjen e sigurt të problemeve.

Step-by-step fix 1: Inspecting and cleaning a fouled pressure switch¶

The small grey square box (typically a Square D Pumptrol switch) mounted on a 6-millimeter (¼-inch) brass or galvanized pipe nipple at the bottom of your pressure tank controls all electrical power to your well pump. It fails in three common ways that any cautious homeowner can check:

1. Shut off the 240-volt double-pole breaker at your main electrical panel and verify with a non-contact voltage tester or multimeter that the power is completely dead.
2. Unscrew the single brass nut on top of the grey plastic cover and lift the cover off to expose the four screw terminals and two spring-loaded contact bridges.
3. Check for "fire ants, earwigs, and carbon pitting": Warm electrical fields and vibrations attract ants, earwigs, and small spiders that crawl right between the open copper contact points. When the switch snaps shut, the crushed insect bodies act as an electrical insulator, blocking the 240-volt current from reaching your pump. Even without insects, years of electrical arcing leave black carbon soot or melted metal pits on the four contact pads.
4. Clean the contacts safely: With the breaker OFF, slide a clean business card, a crisp dollar bill, or a strip of fine 400-grit emery paper between the closed contact points and pull it back and forth several times to remove dead insects or black carbon oxidation (never use coarse metal files that strip the protective silver alloy plating).
5. Check the plugged pipe nipple: If the contacts are clean and closed when the tank is at 0 psi, sometimes rust and mineral sludge completely plug the narrow 6-millimeter (¼-inch) vertical pipe nipple underneath the pressure switch, blinding the switch diaphragm so it cannot sense when water pressure drops or rises. A plumber or homeowner can drain the tank, unscrew the switch, and clear or replace that short brass pipe nipple.

Step-by-step fix 2: Testing and temporarily rescuing a waterlogged pressure tank¶

When your well pump kicks on and off every 3 seconds (short-cycling) the moment someone turns on a bathroom sink, your pressure tank has lost its compressible air cushion (waterlogged). Because water cannot be compressed, drawing a single cup of water drops the system pressure from 50 psi to 30 psi instantly, starting the pump, which then slams the pressure back to 50 psi in 2 seconds and shuts off. Submersible pump motors rely on 60 to 120 seconds of off-time between cycles to let cooling water dissipate startup heat from the motor windings; short-cycling will destroy the pump motor within hours or days.

1. The "Knock and Shake" test: Push gently against the side of your pressure tank or tap down its side from top to bottom. A healthy pressure tank feels hollow and light in the top two-thirds and heavy only at the bottom. A waterlogged tank feels solid, heavy as lead, and filled with water all the way to the very top dome.
2. The Schrader air valve test: Unscrew the little black plastic cap on top of the pressure tank (it looks identical to the tire valve stem on a car wheel) and depress the center brass pin for half a second with the back of a pen or a fingernail:
3. If water spurts or sprays out of the air valve: The internal butyl rubber bladder has torn or ruptured completely. The tank must be replaced.
4. If air hisses out (or nothing comes out, no water): The rubber bladder may still be intact, or slowly leaking air over years, and simply needs its air pre-charge restored.
5. How to properly check and re-inflate the tank air pre-charge (The 2-PSI Rule):
6. You can NEVER measure or add air to a pressure tank while there is water pressure inside the system (doing so only reads the water pressure).
7. Step A: Turn OFF the well pump circuit breaker.
8. Step B: Open a nearby faucet or the boiler drain valve at the base of the tank and let all water drain out until the water stops flowing and the pressure gauge reads 0 psi.
9. Step C: Place a digital tire pressure gauge on the top Schrader air valve. The empty-tank air pre-charge must be set exactly 2 psi (0.14 bar) BELOW the pressure switch cut-in setting:
   • For a 30/50 psi pressure switch, inflate the empty tank to 28 psi (1.93 bar).
   • For a 40/60 psi pressure switch, inflate the empty tank to 38 psi (2.62 bar).
10. Step D: Use a bicycle pump or portable tire inflator to bring the empty tank up to 28 psi (or 38 psi), close the drain valve, and flip the well pump breaker back ON.
11. Emergency temporary air injection if the bladder is ruptured and you must wait days for a plumber: If water spurted from the top valve confirming a torn bladder, you can buy 24 to 48 hours of safe pump operation by turning off the breaker, opening the bottom tank drain valve, hooking a tire inflator to the top Schrader valve, and pumping a temporary pocket of compressed air into the top third of the tank while pushing half the water out the drain. Close the drain valve at 28 psi and turn the breaker back on. That trapped air pocket will absorb pump cycles for a day or two before gradually dissolving into the water.

Rregullimi hap pas hapi 3: Zëvendësimi i një kondensatori fillestar të fryrë në një kuti kontrolli me 3 tela¶

Nëse bodrumi juaj ka një kuti kontrolli metalike Franklin Electric, Goulds ose Pentair të montuar në mur pranë rezervuarit të presionit dhe pusi juaj papritmas ndalon së punuari pas një stuhie verore, rritje të energjisë elektrike ose djegie, dëgjoni kutinë kur ndërprerësi i presionit kërkon ujë. Nëse dëgjoni një zhurmë elektrike të çastit prej 2 sekondash, e ndjekur nga një klik i fortë metalik (fikja e ndërprerësit të mbingarkesës termike të brendshme), prisni 60 sekonda dhe hapni kutinë e kontrollit në mënyrë të sigurt:

1. Fikeni ndërprerësin e pompës së pusit 240 volt në panelin kryesor elektrik.
2. Lironi vidën e poshtme në kutinë e kontrollit të pompës dhe lëvizni kapakun e përparmë poshtë dhe hiqni menteshën e sipërme. Në shumicën e kutive moderne Franklin Quick-Disconnect (QD), tërheqja e kapakut shkëput automatikisht të gjithë komponentët brenda kapakut nga telat e murit të ndezur.
3. Shkarkoni në mënyrë të sigurt kondensatorin e ndezjes cilindrike të zezë: Edhe me ndërprerësin e fikur, kondensatori tubular i zi brenda kapakut mund të ruajë 250+ volt DC. Mbajeni një kaçavidë vetëm nga doreza e saj e izoluar prej plastike ose gome dhe lidhni tehun metalik nëpër dy terminalet e tunxhit në majë të cilindrit të kondensatorit të zi për 3 sekonda për të shkarkuar çdo energji elektrike të mbetur.
4. Kërkoni për dështim fizik të kondensatorit: Nëse pjesa e sipërme e cilindrit të zi është e fryrë lart si një kuti gazi i fryrë, nëse spina e vogël e rrumbullakët e gomës me fryrje sipër është hapur ose nëse vaji ngjitës i elektrolitit ka rrjedhur jashtë, kondensatori fillestar prej 15 dollarësh ka dështuar. Ju ose mund të ndërroni të gjithë kapakun e kutisë së kontrollit të prizës (shitet në dyqanet e pajisjeve dhe furnizimeve të fermave të krahasuara me vlerësimin e kuajfuqive, si p.sh. ½ HP, ¾ HP ose 1 HP) ose rrëshqitni dy lidhësit e lopatës në një kondensator zëvendësues MFD/tensioni të ndezjes së motorit.

Çfarë duhet të bëni kur pusi juaj mbaron ose thahet gjatë një thatësire¶

Gjatë thatësirave të zgjatura të verës ose pas mbushjes së vazhdueshme të një pishine ose spërkatësve të lëndinës, niveli lokal i ujërave nëntokësore mund të bjerë në ekranin e marrjes së pompës suaj zhytëse (koni i tërheqjes).

• Shenjat paralajmëruese të rënies së tavolinës së ujit: rubinetat spërkasin dhunshëm me shpërthime ajri, uji i ftohtë i rubinetit duket i turbullt gri ose kafe me llum të imët, rëra e grirë vendoset në fund të rezervuarëve të tualetit dhe bllokon ajrosësit e rubinetit, ose uji rrjedh normalisht për 10 minuta në mëngjes dhe më pas shkëputet plotësisht.
• **Si të llogarisni dhe menaxhoni rikuperimin e pusit **:
• Fikni menjëherë ndërprerësin e pompës së pusit për 3 deri në 6 orë për të lejuar që uji nëntokësor nga thyerjet e shkëmbinjve përreth të depërtojë përsëri në kolonën e shpimit të pusit (rikuperimi statik i ujit).
• Kur ndizni sërish ndërprerësin, lëreni rezervuarin e presionit të mbushet plotësisht (që kërkon vetëm 1 deri në 2 minuta) dhe më pas kufizoni përdorimin e ujit në shtëpi në breshëri të vogla të ndara nga periudha 2-orëshe pushimi.
• Instaloni një mbrojtje të pompës / monitor të thatë elektronik të automatizuar (siç është PumpSaver ose Sensor Cikli) brenda kutisë suaj të kontrollit. Këto pajisje monitorojnë tërheqjen e rrymës elektrike në kohë reale; Në momentin që uji i pusit bie në hyrjen e pompës dhe shtytësi rrotullohet në ajër (nënngarkesë), sensori ndërpret energjinë automatikisht për një kohëmatës rikuperimi të programueshëm (si p.sh. 60 deri në 120 minuta) kështu që pompa nuk digjet kurrë e thatë.

Emergjencat e kontaminimit të puseve private: përmbytjet, rrjedhjet septike dhe kimikatet¶

Për shkak se puset private nuk rregullohen ose monitorohen nga ndërmarrjet komunale të ujësjellësit sipas ligjit të SHBA-së për ujë të pijshëm të sigurt ose rregullave ekuivalente kombëtare të shërbimeve, askush nuk e teston ujin tuaj të pusit nëse nuk e bëni ju. Kur ujërat e përmbytjeve mbulojnë oborrin tuaj, kur një shi i dendur pranvere lan plehun e bagëtive ose rrjedhjet septike drejt një pusi të plasaritur, ose kur rrjedh një rezervuar vaji për ngrohje nëntokësore, uji juaj i rubinetit mund të bëhet shumë toksik gjatë natës.

Identifikimi i ndotësve të ujit të puseve dhe cili trajtim funksionon¶

Ndotës të ndryshëm të ujërave nëntokësore kërkojnë përgjigje krejtësisht të ndryshme emergjente. Në mënyrë thelbësore, uji i vluar vret VETËM organizmat e gjallë biologjikë (bakteret, viruset dhe parazitët); uji i vluar që përmban nitrate, arsenik, plumb ose lëndë djegëse kimike në të vërtetë zien nga avulli i pastër dhe E PËRQENDRON helmin në ujin e mbetur.

Step-by-step protocol: how to shock-chlorinate a contaminated well¶

If floodwaters submerged your wellhead, if you opened the well casing to replace a pump or pressure switch, or if a laboratory test returned positive for Total Coliform or E. coli bacteria, you must disinfect the entire well bore, casing, pressure tank, and household plumbing lines using shock chlorination (bringing the entire water column to a concentration of approximately 200 parts per million [ppm] free chlorine for 12 to 24 hours).

Step 1: Calculate the volume of unscented bleach required¶

To reach 200 ppm of chlorine in a standard residential drilled well with a 10- to 15-centimeter (4- to 6-inch) casing, use this reference table based on the depth of water standing in your well (total well depth minus static water depth; if unknown, calculate using the total depth of the well plus an extra 500 milliliters / 2 cups for the house plumbing):

Step 2: Pour and recirculate the chlorine down the well casing¶

1. Store clean drinking and flushing water for 24 hours before starting, because no one in the house can drink, shower, wash clothes, or flush high-chlorine water into a septic tank in large volumes during the process.
2. Switch OFF the well pump circuit breaker at the main electrical panel before removing the metal or plastic wellhead cap so you cannot be shocked by chafed pump wires inside the casing.
3. Unbolt and lift off the top sanitary well cap (or unscrew the threaded breather vent plug on top of the well seal).
4. Pre-dilute the bleach in clean 19-liter (5-gallon) plastic buckets of water (roughly 1 part bleach to 4 parts water) while wearing eye protection and rubber gloves, and pour the diluted chlorine solution slowly down the inside walls of the well casing.
5. Wash down the dry upper casing and mix the water column (Recirculation): Connect a clean garden hose to an outdoor spigot closest to the pressure tank, place the other end of the hose down into the open top of the well casing, turn the well pump breaker back ON, and open the hose bibb.
6. Let the garden hose circulate water out of the well and straight back down the inside walls of the casing for 30 to 60 minutes until you smell a strong, unmistakable chlorine odor coming out of the garden hose (or verify a purple reading on a 200-ppm high-range chlorine test strip). This step washes bacteria off the upper dry casing walls and mixes the chlorine all the way to the bottom of the well. Turn off the outdoor hose.

Step 3: Draw chlorinated water into every indoor faucet and pipe¶

1. Walk inside the house and, one by one, open every cold and hot water fixture: kitchen sink, bathroom sinks, bathtubs, showers, washing machine supply hoses, outdoor frost-free hydrants, and flush every toilet once.
2. Run each tap just until you smell a strong chlorine bleach odor coming out of that specific faucet (or test with a chlorine paper strip), then shut that faucet off immediately.
3. Do not forget to drain 20 to 40 liters (5 to 10 gallons) out of the bottom of your hot water heater and let it refill with chlorinated water so bacteria in the warm tank are sterilized.

Step 4: Hold for 12 to 24 hours of contact time¶

Leave the chlorinated water sitting undisturbed inside the well casing, pressure tank, and all household pipes for at least 12 hours, and ideally 24 hours overnight. Do not use any water during this contact window. Inspect the rubber gasket on your well cap and reinstall the cap securely on the wellhead.

Step 5: Flush the well outdoors (Never into your septic tank) and re-test¶

1. Never drain 200-ppm shock-chlorinated well water down indoor sinks or toilets into a private septic system. Flooding your septic tank with hundreds of liters of super-chlorinated water will kill the beneficial anaerobic bacteria inside your septic tank and dump huge hydraulic volumes that ruin your drainfield.
2. Instead, run a long garden hose from an outdoor faucet out to a gravel driveway, ditch, or flat lawn area located at least 15 to 30 meters (50 to 100 feet) away from any creek, pond, fish stream, septic drainfield, or prized garden plants (high chlorine is lethal to fish and frogs).
3. Turn on the outdoor hose at a moderate flow rate (watch your pressure gauge to make sure you do not pump the well dry; cycle the hose 30 minutes on, 30 minutes off if your well has a low recovery rate) until the strong chlorine smell disappears outdoors.
4. Finally, open your indoor faucets for 5 to 10 minutes each to clear the small amount of chlorinated water remaining inside the house pipes, reinstall clean sediment and carbon filters, take your water softener off bypass, and continue boiling drinking water until a certified water laboratory tests a sample taken 7 to 14 days later and confirms zero Coliform and zero E. coli bacteria.

Protecting your well from winter freezing and wildfire damage¶

• Preventing winter wellhouse and pressure switch freeze-ups: Even if your submersible pump sits 60 meters underground, an uninsulated wellhouse or cold crawl space will freeze the narrow 6-millimeter (¼-inch) pipe nipple under your pressure switch solid at 0 degrees Celsius (32 degrees Fahrenheit). Because the frozen ice plug traps a 50-psi pressure reading inside the switch diaphragm, the switch never knows your house is out of water, or conversely locks the pump ON until the PVC pipe bursts. Always insulate pressure tank piping, keep a thermostatically controlled utility heater or heat tape on exposed wellhouse pipes, and never use an open-flame propane torch to thaw PVC or polyethylene well pipes.
• After a wildfire passes over your property: Intense radiant heat from a grass or forest fire frequently melts above-ground PVC well vents, burns pump control wiring, and causes negative pressure in water lines that sucks toxic benzene, toluene, and styrene vapors from melted plastic pipes into your groundwater system. After a wildfire, do not drink or shower in well water even if the water looks clear; have a certified laboratory perform a Volatile Organic Compound (VOC) scan for benzene alongside a bacterial test before resuming use.

Pyetjet e bëra shpesh¶

Burimet e kontrolluara¶

• United States Environmental Protection Agency (US EPA): Private Drinking Water Wells, What to Do With Your Private Well After a Flood, and Emergency Disinfection of Drinking Water protocols.
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, United States): Well Testing, Disinfecting Wells After an Emergency (Shock Chlorination), and Nitrate / Methemoglobinemia Prevention in Private Wells.
• National Ground Water Association (NGWA, United States / International): Well Owner's Guide (WellOwner.org) covering submersible vs. jet pump diagnostics, pressure tank drawdown maintenance, drought management, and wildfire benzene contamination alerts.
• Health Canada (Canada): Be Well Aware: Information for Private Well Owners and Guidance on Waterborne Bacterial Pathogens and Nitrate/Nitrite in Residential Well Supplies.
• Drinking Water Inspectorate (DWI, United Kingdom) and UK Health Security Agency (UKHSA): Private Water Supplies: Technical Guidance on Risk Assessment, Borehole Headworks Protection, and Disinfection.
• Penn State Extension and University of Minnesota Extension (United States): Shock Chlorination of Wells and Springs and hydraulic pressure tank / pressure switch troubleshooting bulletins.

Udhëzues të lidhur¶

• Njoftimet për sigurinë e ujit dhe vlimin
• Dështimi i sistemit septik dhe rezervimi
• Ndërprerje e energjisë elektrike
• Përmbytjet