Вихід з ладу насоса свердловини та аварійне забруднення приватної свердловини¶

Понад 43 мільйони людей у ​​Сполучених Штатах, понад 4 мільйони в Канаді та сотні мільйонів власників сільських будинків у всьому світі залежать від приватних житлових колодязів підземної води для пиття, приготування їжі, купання та санітарії. На відміну від споживачів муніципальних водоканалів, напір води та очищення води яких забезпечується міськими очисними спорудами, власники приватних колодязів мають власний мініатюрний водоканал. Коли колодязна система раптово втрачає весь тиск води, швидко вмикається і вимикається, качає каламутну або смердючу воду після повені, зазнає удару блискавки чи замерзання, ваша домогосподарство негайно відключається від проточної води або піддається впливу переносяться водою патогенів і сільськогосподарських хімікатів.

Приблизно половина всіх раптових аварійних ситуацій у приватній свердловині викликана не простою насоса глибоко під землею, а недорогим, доступним компонентом у вашому підвалі, кімнаті чи колодязю: спрацював двополюсний вимикач на 240 вольт, спалені або забруднені мурахами контакти всередині реле тиску, несправний пусковий конденсатор у коробці керування насосом або розрив гумового міхура всередині тиску танк. Розуміння того, як безпечно діагностувати електричні та гідравлічні компоненти над землею, захистити короткочасний занурювальний двигун від згоряння та виконати повну дезінфекцію за допомогою шокового хлорування після того, як паводкова вода затопить гирло свердловини, може заощадити тисячі доларів і захистити вашу родину від важкої хвороби.

Зробіть це зараз¶

1. Негайно вимкніть автоматичний вимикач свердловинного насоса, якщо насос працює без зупинок або швидко вмикається та вимикається. Підійдіть до резервуара під тиском і уважно послухайте. Якщо ви чуєте, як реле тиску клацає кожні кілька секунд (короткочасне перемикання) або чуєте, як насос працює безперервно без підвищення тиску на манометрі, негайно вимкніть двополюсний вимикач колодязного насоса на головній електричній панелі. Залишення насоса на короткі цикли або роботи насухо в малопродуктивній свердловині або за зламаною підземною трубою розплавить робочі колеса насоса та згорить занурювальний двигун вартістю 2500 доларів за лічені хвилини.
2. Негайно перейдіть на безпечну бутильовану або кип’ячену воду, якщо паводкова вода досягла гирла свердловини або вода з-під крана стала каламутною, каламутною або смердючою. Якщо річкова або поверхнева паводкова вода підійшла в межах 15 метрів (50 футів) від обшивки вашої свердловини, або якщо вода з-під крана раптово змінила колір, каламутність, смак або запах після сильного дощу або поблизу збій септичної системи, негайно припиніть пити воду. Слідкуйте за нашими посібник із застережень щодо безпеки води та кип’ятіння доводячи прозору водопровідну воду до кипіння протягом 1 повної хвилини (або 3 хвилини вище 2000 метрів / 6500 футів над рівнем моря) для мікробів, або використовуйте виключно бутильовану воду, якщо ви підозрюєте забруднення мазутом, пестицидами або нітратами (кип’ятіння концентрує нітрати та хімікати, а не видаляє їх).
3. Вимкніть живлення або подачу палива до вашого електричного або газового водонагрівача, якщо ваші труби втрачають тиск води. Якщо у вашому домі повністю втрачається тиск води і вода зливається назад по лінії подачі, верхній електричний нагрівальний елемент усередині електричного водонагрівача може потрапити в повітря та згоріти, як суха нитка в тостері, за лічені секунди (сухе спалювання). Вимкніть автоматичний вимикач на 240 вольт з позначкою «Водонагрівач» (або поверніть ручку керування газовим водонагрівачем у положення «Пілот» або «Відпустка»), доки тиск води в свердловині повністю не відновиться, а повітря не буде видалено з кранів гарячої води.
4. Прочитайте манометр води на трійнику напірного бака, перш ніж торкатися будь-яких перемикачів. Подивіться на круглий манометр, встановлений поруч з реле тиску в основі вашого напірного бака. У стандартній житловій системі, встановленій на 30/50 psi (2,⅓,4 бар) або 40/60 psi (2,8/4,1 бар), показник манометра 0 psi говорить про те, що насос не вмикається або лопнула труба між насосом і резервуаром, тоді як манометр застряг на рівні 40-60 psi, коли вода не тече з внутрішніх кранів. засмічений осадовий фільтр у всьому будинку, замерзла труба подачі або заклинило перепускний клапан пом’якшувача води нижче за течією бака.
5. Перевірте двополюсний вимикач, GFCI та важіль відсікання малої води. Перевірте головну панель електричного вимикача, щоб побачити, чи двополюсний вимикач колодязного насоса спрацював у центральне положення; у разі спрацьовування повністю перемкніть його в положення ВИМК і знову в положення Увімкніть один раз (якщо він знову спрацьовує негайно, залиште його вимкнутим, оскільки в електродвигуні або підземній проводці є коротке замикання). Далі подивіться на реле тиску збоку на трійнику бака: якщо він має невеликий металевий важіль, що стирчить збоку (перемикач низького тиску), раптове падіння тиску нижче 20 фунтів на квадратний дюйм (1,4 бар) під час інтенсивного використання садового шланга автоматично вимкне вимикач; утримуйте цей маленький металевий важіль вгору під кутом 45 градусів, доки тиск у баку не перевищить 20 фунтів на квадратний дюйм і насос не почне працювати самостійно.
6. Зберігайте аварійну воду всередині напірного резервуару та водонагрівача. Навіть після того, як колодязний насос припиняє працювати, функціонуючий напірний бак усе ще вміщує від 15 до 45 літрів (4-12 галонів) чистої води під тиском, а стандартний житловий водонагрівач вміщує від 150 до 300 літрів (40-80 галонів) питної води, яку можна безпечно злити з нижньої латуні. зливного клапана після вимкнення вимикача водонагрівача та відкриття гарячого крана нагорі, щоб порушити вакуум.

Блок-схема аварійної діагностики системи свердловини¶

Скористайтеся цією покроковою механічною та електричною блок-схемою, щоб визначити точну причину раптового виходу з ладу приватної свердловини або падіння тиску, перш ніж викликати спеціаліста з буріння свердловин чи насоса.

flowchart TD
    Start["Приватна свердловина:<br/>немає води, низький тиск, швидке клацання або погана вода"] --> SymptomType{"Який первинний симптом?"}

    SymptomType -->|"Нуль води в кранах<br/>Манометр показує 0 psi"| PowerCheck{"Перевірте вимикач колодязя 240 В<br/>і важіль відключення низького тиску"}
    SymptomType -->|"Вода в кранах нульова або цівка<br/>Манометр показує нормальний тиск від 40 до 60 фунтів на квадратний дюйм"| DownstreamBlock["Закупорка за течією від резервуара:<br/>Перевірте засмічений картридж фільтра від опадів,<br/>замерзлу трубу або застряг клапан пом’якшувача води"]
    SymptomType -->|"Насос вмикається/вимикається<br/>кожні 2-10 секунд"| ShortCycle["Заболочений напірний бак:<br/>Негайно вимкніть вимикач<br/>Перевірте клапан Шредера у верхній частині бака на наявність води"]
    SymptomType -->|"Паводкова вода досягла гирла свердловини<br/>або вода каламутна/смердюча"| FloodContam["Забруднений колодязь:<br/>Негайно перейдіть на бутильовану воду<br/>Проведіть шокове хлорування та лабораторний тест перед питтям"]

    PowerCheck -->|"Вимикач спрацьовує миттєво<br/>після скидання"| DeadShort["Коротке замикання занурювального двигуна або дроту:<br/>Залиште вимикач у ВИМКНЕНОМУ стані<br/>Зателефонуйте ліцензованому спеціалісту з колодязних насосів"]
    PowerCheck -->|"Вимикач тримається,<br/>все ще 0 psi"| SwitchInspect["Вимкніть рубильник, зніміть кришку реле тиску:<br/>Перевірте, чи немає обгорілих контактів, мурашок/вуховерток<br/>або заткнуту 1/4-дюймову ніпельну трубку під вимикачем"]

    SwitchInspect -->|"Контакти чисті та замкнуті,<br/>на дротах навантаження є 240 В"| ControlBoxCheck{"Чи має система<br/>настінний блок керування<br/>(3-провідний насос)?"}
    ControlBoxCheck -->|"Так, 3-провідна система"| CapacitorRelay["Перевірте або замініть пусковий конденсатор<br/>і пускове реле всередині блоку керування"]
    ControlBoxCheck -->|"Ні (2-провідний насос) або<br/>коробка керування справна"| UndergroundFault["Несправність насоса, зворотного клапана або водопровідної труби:<br/>Зламана труба в колодязі, сухому водоносному шарі<br/>або заблокований заглибний насос"]

Анатомія системи житлових приватних колодязів¶

Щоб точно усунути аварійну ситуацію у свердловині, вам спочатку потрібно знати, який тип насосної системи обслуговує вашу власність і як вода рухається з водоносного шару до ваших кранів.

1. Системи занурювальних колодязних насосів (Глибокі колодязі: від 8 до 150+ метрів / від 25 до 500+ футів)¶

У більшості сучасних пробурених свердловин із сталевою або ПВХ обсадною трубою товщиною 10-15 сантиметрів (4-6 дюймів) використовується циліндричний занурювальний насос із нержавіючої сталі, підвішений біля дна стовбура свердловини на поліетиленовій або різьбовій сталевій трубі, постійно занурений під рівень грунтових вод:

• Як він переміщує воду: занурювальний насос штовхає воду вгору, а не всмоктує її. Латунний зворотний клапан у верхній частині насоса запобігає стікання води з вертикальної краплинної труби назад у колодязь, коли насос зупиняється.
• Безямковий адаптер: приблизно на 1,2-2,4 метри (4-8 футів) нижче верхньої частини гирла свердловини (безпечно нижче місцевої зимової морозної лінії) латунний ковзаючий фітинг, який називається безямковим адаптером, повертає потік води на 90 градусів по горизонталі через обсадну трубу колодязя та направляє її через закопану трубу у ваш підвал або простір для повзання, зберігаючи верхній корпус колодязя сухим. тому не може замерзнути.
• 2-провідні та 3-провідні заглибні насоси: ігноруючи оголений зелений дріт заземлення, 2-провідний насос має пусковий вимикач, вбудований безпосередньо всередині зануреного двигуна на дні колодязя (тому на стіні підвалу немає блоку керування). 3-провідний насос розміщує пусковий конденсатор і пускове реле всередині металевого коробки керування насосом, встановленого на стіні поруч із внутрішнім резервуаром тиску, що полегшує ремонт електрики, не витягуючи насос із землі.

2. Струминні насоси для дрібних і глибоких свердловин (надземні насоси)¶

У старих будинках, котеджах і будинках з високим рівнем грунтових вод часто є електродвигун і чавунний насос, прикріплені болтами безпосередньо до підлоги підвалу, підвалу або відкритої насосної станції:

• Струйневий насос для дрібних колодязів (Глибина води менше 7,5 метрів / 25 футів): використовує одну всмоктувальну трубу, що йде від корпусу насоса до колодязя. Оскільки атмосферний тиск на рівні моря може підняти стовп води на висоту приблизно 7,6 метрів (25 футів) за допомогою всмоктування, струменевий насос для дрібних свердловин покладається на внутрішнє сопло Вентурі та робоче колесо, яке має залишатися повністю заповненим водою (заповненим) для створення всмоктування. Якщо латунний ніжний клапан у нижній частині труби свердловини протікає навіть незначно, вода зливається із всмоктувальної труби протягом ночі, насос наповнюється повітрям (втрачає свою працездатність), а двигун обертається марно, не викачуючи жодної краплі.
• Глибинний (двотрубний) струменевий насос (Глибина води від 7,5 до 35 метрів / 25 до 110 футів): використовує дві паралельні труби, що проходять між наземним насосом і колодязем. Одна менша труба штовхає воду під високим тиском вниз у занурений струменевий вузол у свердловині, що змушує більший об’єм колодязної води вгору по другій всмоктувальній трубі.

3. Напірний бак, сечовий міхур і реле тиску (серце і мозок над землею)¶

Оскільки вода фізично нестислива, відкривання крана, якщо ваша сантехніка була під’єднана прямо до колодязного насоса, змусить важкий двигун насоса вмикатися та вимикатися щоразу, коли ви промиваєте зубну щітку. Замість цього насос заповнює сталевий або скловолоконний бак під тиском:

• Попередньо наповнений сечовий міхур або мембранний резервуар: у сучасних резервуарах міцний бутилкаучуковий міхур або діафрагма розділяє резервуар на дві половини: стиснене повітря у верхній частині (надувається через велосипедний повітряний клапан Шредера у верхній частині резервуара) та колодязьну воду внизу. Коли насос нагнітає воду в резервуар, повітряна подушка стискається, доки тиск не досягне налаштування відключення (зазвичай 50 psi / 3,4 бар або 60 psi / 4,1 бар), після чого реле тиску розмикається та вимикає насос.
• Цикл водовідведення: коли ви відкриваєте кухонний кран або спускаєте воду в унітазі, стиснена повітряна подушка виштовхує від 20 до 60 літрів (5-15 галонів) накопиченої води до ваших приладів при цьому колодязький насос навіть не вмикається. Лише коли тиск у баку падає до налаштування включення (30 psi / 2,1 бар або 40 psi / 2,8 бар), реле тиску замикається, щоб перезапустити насос.

Діагностика та усунення 6 найпоширеніших несправностей свердловинних насосів¶

Скористайтеся порівняльною матрицею нижче, щоб зіставити те, що ви бачите, чуєте та читаєте на манометрі, з точною механічною чи електричною несправністю, а потім - покрокові інструкції щодо безпечного усунення несправностей.

Покрокове виправлення 1: перевірка та очищення забрудненого реле тиску¶

Маленька сіра квадратна коробка (зазвичай перемикач Square D Pumptrol), встановлена ​​на 6-міліметровому (¼-дюймовому) латунному або оцинкованому трубному ніпелі в нижній частині напірного бака, контролює всю електроенергію для вашого свердловинного насоса. Він виходить з ладу трьома типовими способами, які може перевірити будь-який обережний домовласник:

1. Вимкніть 240-вольтовий двополюсний вимикач на головній електричній панелі та перевірте безконтактним тестером напруги або мультиметром, що живлення повністю зникло.
2. Відкрутіть одинарну латунну гайку на верхній частині сірої пластикової кришки та підніміть кришку, щоб відкрити чотири гвинтові клеми та два підпружинені контактні перемички.
3. Перевірте наявність «вогняних мурах, вуховерток і вуглецевої ямки»: теплі електричні поля та вібрація приваблюють мурах, вуховерток і маленьких павуків, які повзають прямо між відкритими мідними контактними точками. Коли вимикач клацає, розчавлені тіла комах діють як електричний ізолятор, блокуючи струм 240 вольт від потрапляння до насоса. Навіть без комах роки електричної дуги залишають вуглецеву сажу або розплавлені металеві ямки на чотирьох контактних майданчиках.
4. Безпечно очистіть контакти: коли перемикач ВИМКНЕНО, просуньте чисту візитну картку, чітку доларову купюру або смужку дрібного наждачного паперу зернистістю 400 між закритими контактними точками та потягніть її вперед і назад кілька разів, щоб видалити мертвих комах або сажу (ніколи не використовуйте грубі металеві файли, які знімають захисне покриття зі срібного сплаву).
5. Перевірте заглушений ніпель труби: якщо контакти чисті та закриті, коли тиск у резервуарі становить 0 фунтів на квадратний дюйм, іноді іржа та мінеральний осад повністю закупорюють вузький 6-міліметровий (¼ дюйма) вертикальний ніпель труби під реле тиску, засліплюючи діафрагму реле, тому він не може відчути, коли тиск води падає або підвищується. Водопровідник або домовласник може злити ємність, відкрутити перемикач і очистити або замінити цей короткий ніпель з латунної труби.

Покрокове виправлення 2: тестування та тимчасове відновлення залитого водонапірним резервуаром¶

Коли ваш свердловинний насос включається і вимикається кожні 3 секунди (короткочасний цикл) у той момент, коли хтось вмикає раковину у ванній кімнаті, ваш напірний бак втратив свою стисливу повітряну подушку (заболочений). Оскільки воду не можна стиснути, набір однієї чашки води миттєво знижує тиск у системі з 50 psi до 30 psi, запускаючи насос, який потім знижує тиск до 50 psi за 2 секунди та вимикається. Двигуни занурювальних насосів покладаються на 60-120 секунд перерви між циклами, щоб дозволити охолоджуючій воді розсіювати тепло від обмоток двигуна при запуску; короткі цикли виведуть з ладу двигун насоса протягом годин або днів.

1. Тест «стук і тремтіння»: обережно натисніть на стінку напірного бака або постукайте по ньому зверху вниз. Здоровий напірний бак здається порожнім і легким у верхніх двох третинах і важким лише внизу. Залитий водою резервуар здається твердим, важким, як свинець, і наповненим водою аж до самого верхнього купола.
2. Випробування повітряного клапана Шредера: відкрутіть маленьку чорну пластикову кришку на верхній частині напірного бака (виглядає так само, як шток вентиля шини на колесі автомобіля) і натисніть на центральну латунну шпильку на півсекунди тильною стороною ручки або нігтем:
3. Якщо вода бризкає або бризкає з повітряного клапана: внутрішній бутилкаучуковий міхур розірвався або повністю розірвався. Бак необхідно замінити.
4. Якщо повітря шипить (або нічого не виходить, немає води): гумовий міхур може бути цілим або повільно пропускати повітря протягом багатьох років, і його просто потрібно відновити.
5. Як належним чином перевірити та повторно накачати резервуар попередньої зарядки повітрям (правило 2-PSI):
6. Ви НІКОЛИ не можете вимірювати або додавати повітря в резервуар під тиском, поки в системі є тиск води (це лише зчитує тиск води).
7. Крок A: Вимкніть автоматичний вимикач колодязного насоса.
8. Крок B: відкрийте сусідній кран або дренажний клапан бойлера в нижній частині бака та дайте всій воді стекти, доки вода не перестане текти, а манометр покаже 0 psi.
9. Крок C: розмістіть цифровий манометр у шинах на верхньому повітряному клапані Schrader. Попереднє надливання повітря в порожній резервуар має бути налаштовано рівно на 2 psi (0,14 бар) НИЖЧЕ налаштування вмикання реле тиску:
   • Для реле тиску 30/50 psi накачайте порожній бак до 28 psi (1,93 бар).
   • Для реле тиску 40/60 psi накачайте порожній бак до 38 psi (2,62 бар).
10. Крок D: скористайтеся велосипедним насосом або портативним насосом для накачування шин, щоб підняти тиск у порожньому баку до 28 psi (або 38 psi), закрийте дренажний клапан і знову ввімкніть рубильник колодязного насоса.
11. Екстрене тимчасове нагнітання повітря, якщо сечовий міхур розірвався, і вам доводиться чекати кілька днів на сантехніка: якщо вода бризнула з верхнього клапана, що підтверджує розрив сечового міхура, ви можете придбати 24-48 годин безпечної роботи насоса, вимкнувши рубильник, відкривши зливний клапан нижнього резервуара, підключивши насос для накачування шин до верхнього клапана Шредера та накачуючи тимчасову кишеню стисненого повітря у верхню третину резервуара, виштовхуючи половину води з дренажу. Закрийте дренажний клапан при 28 psi і знову ввімкніть вимикач. Ця захоплена повітряна кишеня поглинає цикли насоса протягом дня або двох, перш ніж поступово розчинятися у воді.

Покрокове виправлення 3: заміна перегорілого пускового конденсатора в 3-провідному блоку керування¶

Якщо у вашому підвалі є металевий блок керування насосом Franklin Electric, Goulds або Pentair, встановлений на стіні поруч з напірним резервуаром, і ваш колодязь раптово перестає працювати після літньої грози, стрибка напруги або перебоїв у роботі, послухайте блок, коли реле тиску вимагає води. Якщо ви почуєте короткочасний 2-секундний електричний гул, а потім гучне металеве клацання (спрацювання внутрішнього теплового вимикача), зачекайте 60 секунд і безпечно відкрийте блок керування:

1. Вимкніть вимикач колодязного насоса на 240 вольт на головній електричній панелі.
2. Послабте нижній гвинт на блоку керування насосом і поверніть передню кришку вниз і з верхньої петлі. У більшості сучасних коробок швидкого роз’єднання Franklin Quick-Disconnect (QD) відтягування кришки автоматично від’єднує всі компоненти всередині кришки від проводів під напругою.
3. Безпечно розряджайте чорний циліндричний пусковий конденсатор: навіть із вимкненим вимикачем чорний трубчастий конденсатор усередині кришки може зберігати 250+ вольт постійного струму. Тримайте викрутку лише за її ізольовану пластикову або гумову ручку та проведіть металевим лезом по двох латунних клемах у верхній частині чорного циліндра конденсатора протягом 3 секунд, щоб розрядити будь-яку залишкову електрику.
4. Зверніть увагу на фізичну несправність конденсатора: якщо верхня частина чорного циліндра опукла вгору, як роздута банка газованої води, якщо маленька кругла гумова продувна пробка вгорі відкрилася або якщо витік липкий електроліт, пусковий конденсатор за 15 доларів США вийшов з ладу. Ви можете поміняти всю кришку блоку керування плагіном (продається в магазинах обладнання та сільськогосподарських товарів за номінальною потужністю, як-от ½ HP, ¾ HP або 1 HP), або вставити два роз’єми на заміну MFD/конденсатора для запуску двигуна напруги.

Що робити, коли під час посухи свердловина вичерпується або пересихає¶

Під час тривалої літньої посухи або після наповнення плавального басейну чи безперервної роботи спринклерів на газонах місцевий рівень ґрунтових вод може опуститися до впускної сітки вашого занурювального насоса (напірний конус).

• Попереджувальні ознаки падіння ґрунтової води: крани бурхливо бризкають повітрям, холодна водопровідна вода виглядає каламутно-сірою або коричневою з дрібним мулом, пісок осідає на дні туалетних бачків і забиває аератори крана, або вода тече нормально протягом 10 хвилин вранці, а потім повністю переривається.
• Як розрахувати та керувати відновленням свердловини:
• Негайно вимкніть вимикач насоса свердловини на 3-6 годин, щоб дозволити ґрунтовій воді з навколишніх тріщин породи просочитися назад у колону свердловини (статичне відновлення води).
• Коли ви знову вмикаєте вимикач, дайте напірному резервуару повністю наповнитися (що займає лише 1-2 хвилини), а потім обмежте використання води в домашніх умовах невеликими вибухами, розділеними 2-годинними періодами відпочинку.
• Встановіть автоматизований електронний монітор захисту насоса/сухого ходу (наприклад, PumpSaver або Cycle Sensor) усередині блоку керування. Ці пристрої контролюють споживання електричного струму в реальному часі; у той момент, коли колодязна вода падає до впускного отвору насоса, а крильчатка обертається в повітрі (недовантаження), датчик автоматично вимикає живлення на програмований таймер відновлення (наприклад, від 60 до 120 хвилин), щоб насос ніколи не згорів досуха.

Надзвичайні ситуації забруднення приватних колодязів: повені, септичні витоки та хімікати¶

Оскільки приватні колодязі не регулюються та не контролюються муніципальними водопровідними службами відповідно до Закону США про безпечну питну воду або еквівалентних національних правил комунальних підприємств, ніхто не перевіряє вашу воду з колодязів, якщо ви цього не зробите. Коли паводкова вода покриває ваше подвір’я, коли сильний весняний дощ змиває гній худоби чи септичні стоки до тріснутого ущільнювача колодязя, або коли підземний резервуар мазуту протікає, ваша водопровідна вода може стати гостро токсичною за одну ніч.

Виявлення забруднювачів колодязної води та ефективне очищення¶

Різні забруднювачі ґрунтових вод вимагають абсолютно різних заходів реагування на надзвичайні ситуації. Важливо те, що кип’ятіння води вбиває ЛИШЕ живі біологічні організми (бактерії, віруси та паразити); кипляча вода, що містить нітрати, миш’як, свинець або паливні хімікати, фактично википає з чистої пари та КОНЦЕНТУРУЄ отруту у воді, що залишилася.

Покроковий протокол: як шоково хлорувати забруднену свердловину¶

Якщо паводкові води затопили ваше гирло свердловини, якщо ви відкрили обсадну трубу свердловини, щоб замінити насос або реле тиску, або якщо лабораторний тест дав позитивний результат на Total Coliform або E. coli бактерії, ви повинні продезінфікувати весь стовбур свердловини, обсадну трубу, напірний резервуар і побутові водопровідні лінії за допомогою шокового хлорування (доводячи весь стовп води до концентрації приблизно 200 частин на мільйон [ppm] вільного хлору протягом 12-24 годин).

Крок 1: розрахуйте необхідний об’єм відбілювача без запаху¶

Щоб досягти 200 ppm хлору в стандартній житловій свердловині з обсадною трубою діаметром від 10 до 15 сантиметрів (4-6 дюймів), скористайтеся цією довідковою таблицею на основі глибини води, що стоїть у вашій свердловині (загальна глибина свердловини мінус статична глибина води; якщо невідомо, розрахуйте, використовуючи загальну глибину свердловини плюс додаткові 500 мілілітрів / 2 склянки для домашньої сантехніки):

Крок 2: Вилийте та рециркулюйте хлор у обсадну трубу свердловини¶

1. Зберігайте чисту питну та промивну воду протягом 24 годин перед початком, тому що ніхто в будинку не може пити, приймати душ, прати одяг або змивати воду з високим вмістом хлору в септик у великих обсягах під час процесу.
2. Вимкніть автоматичний вимикач колодязного насоса на головній електричній панелі, перш ніж знімати металеву або пластикову кришку гирла свердловини, щоб вас не вразило електричним струмом потерті дроти насоса всередині корпусу.
3. Відкрутіть і зніміть верхню кришку санітарного колодязя (або відкрутіть різьбову вентиляційну пробку на верхній частині ущільнення колодязя).
4. Попередньо розведіть відбілювач у чистих 19-літрових (5-галонних) пластикових відрах з водою (приблизно 1 частина відбілювача на 4 частини води), надягаючи засоби захисту очей і гумові рукавички, і повільно вилийте розведений розчин хлору вниз по внутрішніх стінках обсадної труби.
5. Промийте суху верхню частину корпусу та перемішайте водяний стовп (рециркуляція): під’єднайте чистий садовий шланг до зовнішнього патрубка, найближчого до напірного резервуару, опустіть інший кінець шланга у відкриту верхню частину корпусу колодязя, знову ввімкніть перемикач колодязного насоса та відкрийте нагрудник шланга.
6. Нехай вода з садового шланга виходить із колодязя прямо вниз по внутрішніх стінках корпусу протягом 30-60 хвилин, доки ви не відчуєте сильний, безпомилковий запах хлору, що виходить із садового шланга (або перевірте фіолетове показання на тестовій смужці для хлору з високим діапазоном концентрації 200 ppm). Цей етап змиває бактерії з верхніх сухих стінок обсадної труби та змішує хлор на всьому шляху до дна свердловини. Вимкніть зовнішній шланг.

Крок 3: Введіть хлоровану воду в кожен внутрішній кран і трубу¶

1. Зайдіть у будинок і один за одним відкрийте усі прилади для холодної та гарячої води: кухонну раковину, раковини у ванній кімнаті, ванни, душові кабіни, шланги подачі пральної машини, зовнішні незамерзаючі гідранти та змийте кожен унітаз один раз.
2. Відкривайте кожен кран, доки не відчуєте сильний запах хлорного відбілювача, що виходить із цього конкретного крана (або перевірте це за допомогою смужки паперу з хлором), а потім негайно закрийте цей кран.
3. Не забудьте злити від 20 до 40 літрів (5-10 галонів) із дна вашого водонагрівача та дати йому знову наповнитися хлорованою водою, щоб бактерії в теплому резервуарі були стерилізовані.

Крок 4: Тримайте від 12 до 24 годин часу контакту¶

Залиште хлоровану воду всередині обсадної труби колодязя, напірного бака та всіх побутових труб протягом принаймні 12 годин, а в ідеалі 24 години на ніч. Не використовуйте воду протягом цього вікна контакту. Огляньте гумову прокладку на кришці свердловини та надійно встановіть кришку на гирлі свердловини.

Крок 5: Промийте колодязь на відкритому повітрі (ні в якому разі не в септик) і перевірте повторно¶

1. Ніколи не зливайте хлоровану колодязну воду концентрацією 200 ppm у внутрішні раковини або туалети в приватну септичну систему. Заповнення септичного резервуара сотнями літрів суперхлорованої води вб’є корисні анаеробні бактерії всередині септичного резервуара та скине величезні гідравлічні об’єми, які зруйнують ваше дренажне поле.
2. Замість цього протягніть довгий садовий шланг від зовнішнього крана до гравійної доріжки, канави або рівного газону, розташованого принаймні на 15-30 метрів (50-100 футів) від будь-якого струмка, ставка, рибного струмка, септичного дренажного поля або цінних садових рослин (високий вміст хлору смертельний для риб і жаб).
3. Увімкніть зовнішній шланг на помірну швидкість потоку (стежте за манометром, щоб переконатися, що ви не перекачуєте свердловину; увімкніть шланг на 30 хвилин, вимкніть його на 30 хвилин, якщо ваш колодязь має низьку швидкість відновлення), доки сильний запах хлору не зникне надворі.
4. Нарешті, відкрийте ваші внутрішні крани на 5-10 хвилин кожен, щоб очистити невелику кількість хлорованої води, що залишилася в трубах будинку, повторно встановіть чистий осад і вугільні фільтри, вийміть пом’якшувач води з байпасу і продовжуйте кип’ятити питну воду, доки сертифікована лабораторія води не перевірить зразок, взятий через 7-14 днів, і підтвердить нульову кількість Coliform і нуль E. coli бактерії.

Захист вашої свердловини від зимових замерзань і лісових пожеж¶

• Запобігання замерзанню свердловини та реле тиску взимку: навіть якщо ваш занурювальний насос знаходиться на глибині 60 метрів під землею, неізольована колодязь або холодне приміщення заморозить вузький 6-міліметровий (¼-дюймовий) ніпель труби під реле тиску за 0 градусів за Цельсієм (32 градуси за Фаренгейтом). Оскільки замерзла крижана пробка вловлює показання тиску 50 фунтів на квадратний дюйм всередині діафрагми перемикача, перемикач ніколи не дізнається, що у вашому домі немає води, або, навпаки, блокує насос УВІМКНЕНО, доки ПВХ труба не лопне. Завжди ізолюйте труби напірного резервуару, тримайте нагрівач із термостатичним керуванням або нагрівальну стрічку на відкритих трубах колодязів і ніколи не використовуйте пропановий факел відкритого полум’я для розморожування ПВХ або поліетиленових труб колодязів.
• Після того, як лісова пожежа проходить над вашою територією: інтенсивне радіаційне тепло від трав’яної або лісової пожежі часто розплавляє надземні вентиляційні отвори з ПВХ колодязів, обпалює електропроводку керування насосом і створює негативний тиск у водопроводах, який всмоктує токсичні пари бензолу, толуолу та стиролу з розплавлених пластикових труб у вашу систему ґрунтових вод. Після лісової пожежі не пийте і не приймайте душ у колодязній воді, навіть якщо вода виглядає прозорою; попросіть сертифіковану лабораторію виконати сканування летких органічних сполук (VOC) на бензол разом із бактеріальним тестом перед відновленням використання.

Часті запитання¶

Джерела перевірені¶

• Агентство з охорони навколишнього середовища США (US EPA): Протоколи щодо приватних колодязів питної води, Що робити з вашим приватним колодязем після повені та Протоколи щодо екстреної дезінфекції питної води.
• Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC, Сполучені Штати): Тестування колодязів, Дезінфекція колодязів після надзвичайної ситуації (шокове хлорування) та Профілактика нітратів/метгемоглобінемії в приватних колодязях.
• Національна асоціація підземних вод (NGWA, Сполучені Штати / Міжнародна): Посібник власника свердловини (WellOwner.org), що охоплює діагностику занурювальних і струменевих насосів, обслуговування резервуарів під тиском, боротьбу з посухою та попередження про забруднення бензолом у лісових пожежах.
• Міністерство охорони здоров’я Канади (Канада): Будьте обізнані: інформація для власників приватних колодязів і Посібник щодо бактеріальних патогенів, що переносяться водою, і нітратів/нітритів у побутових колодязях.
• Інспекція питної води (DWI, Сполучене Королівство) та Агентство охорони здоров’я Великобританії (UKHSA): Приватне водопостачання: Технічні вказівки щодо оцінки ризиків, захисту свердловини та дезінфекції.
• Розширення штату Пенсільванія та розширення Університету Міннесоти (Сполучені Штати): Шокове хлорування колодязів і джерел і бюлетені щодо усунення несправностей бака гідравлічного тиску/реле тиску.

Пов'язані посібники¶

• Примітки щодо безпеки води та кип’ятіння
• Збій септичної системи та резервне копіювання
• Відключення електроенергії
• повені