Fehlercode 11 oder 12 des Durchlauferhitzers, Zündfehler, gefrorene Kondensatablaufleitung und Gefrierplatz des Wärmetauschers¶

Wenn ein hocheffizienter, kondensierender Durchlauferhitzer (hergestellt von Rinnai, Navien, Noritz, Takagi, Rheem oder Bosch) während einer winterlichen Kälteeinbruchstemperatur unter Null plötzlich abschaltet und Fehlercode 11 (11 / E003 / 111: Zündfehler) oder Fehlercode 12 (12 / E012 / 121: Flammenverlust/Flammenausfall) sind Hausbesitzer zwei unmittelbaren Gefahren ausgesetzt: Verlust des gesamten Warmwassers bei extremer Kälte und unbeabsichtigter Fehler, Abziehen des 120/230-Volt-Stromkabels des Geräts, wodurch der 1.500 bis 3.000 Dollar teure Kupfer- oder Edelstahl-Wärmetauscher zerstört wird und das Haus innerhalb weniger Stunden überschwemmt wird. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Warmwasserbereiter mit 200-Liter-Speicher (50 Gallonen), der ein riesiges Wärmereservoir enthält und eine stehende Zündflamme verwendet, leitet ein kondensierender Durchlauferhitzer kaltes Wasser durch schmale Kupfer- oder Edelstahlrohre mit Rippen von 6 bis 12 Millimetern (0,25 bis 0,5 Zoll), die direkt in einer Außenwandnische, einer unbeheizten Garage oder einem Dachboden angebracht sind und direkt an die eiskalte Außenluft entlüftet werden.

Beim Einfrieren von Polarwirbeln ist die häufigste versteckte Ursache für Fehlercode 11 und Fehlercode 12 bei einem kondensierenden Tanklosgerät kein defektes Gasventil, sondern eine gefrorene äußere PVC-Kondensatablaufleitung, die saures Wasser durch die Neutralisatorfalle direkt in den Sekundärwärmetauscher und die Brennkammer zurückleitet und dabei den Zünder und den Flammengleichrichterstab überflutet. Schlimmer noch: Wenn der Haushalt während eines Stromausfalls im Winter den Wechselstrom verliert oder wenn ein frustrierter Hausbesitzer ein nicht heizendes Gerät aussteckt, schalten sich die internen elektrischen Keramik-Frostschutzblöcke des Durchlauferhitzers (die 100 bis 250 Watt Wechselstrom zum Schutz bis zu minus 30 Grad Celsius / minus 22 Grad Fahrenheit ziehen) sofort ab, sodass der eisige Rückwind, der durch die Abluftöffnung weht, gefriert und die Kupferwärme aufteilt Wärmetauscher weit geöffnet. Wenn Sie den Geruch von Mercaptangas aus faulen Eiern riechen oder zischendes Gas hören, evakuieren Sie sofort und rufen Sie Ihren örtlichen Ansprechpartner an Notrufnummern (911 in den Vereinigten Staaten und Kanada, 999 im Vereinigten Königreich, 112 in der gesamten Europäischen Union und 000 in Australien) und sehen Sie sich unsere Leitfäden an Frostbruch des Durchlauferhitzers, verstopfte Abluftöffnung und Fehlercode-Sperre, gefrorene Rohre, und Stromausfälle im Winter, längere Stromausfälle und Netzeinfrierungen.

Tun Sie dies jetzt¶

Wenn Ihr Durchlauferhitzer mit Gas blinkt, blinkt der Fehlercode 11 oder 12 im Winter stoppt der Wasserfluss oder verliert bei Frost die Stromversorgung:

1. Ziehen Sie bei Frost NIEMALS das Stromkabel des Durchlauferhitzers ab:
2. Auch wenn Ihre Gasversorgung ausgefallen ist, Ihr Propantank leer ist oder das Gerät einen Fehlercode blinkt 11 oder 12, Lassen Sie das 120-Volt- (oder 230-Volt-)Stromkabel eingesteckt und den Schutzschalter eingeschaltet.
3. Die eingebauten Keramik-Frostschutzheizungen eines Durchlauferhitzers werden mit Haushalts-Wechselstrom, NICHT mit Gas betrieben. Solange das Gerät über Strom verfügt (auch wenn es über die Taste am Tastenfeld auf „Aus“ geschaltet ist), aktivieren seine internen Thermostate automatisch die elektrischen Heizblöcke, wenn die Innenrohrtemperatur unter 5 Grad Celsius (41 Grad Fahrenheit) fällt. Das Trennen des Geräts während eines Frosts garantiert einen Bruch des Kupferwärmetauschers, es sei denn, Sie lassen zuerst manuell jeden Tropfen Wasser aus dem Gerät ab.
4. Fehlercode 11 oder 12 im Winter: Überprüfen und tauen Sie zuerst die Kondensatabflussleitung auf:
5. Durchlauferhitzer ohne Brennwert erzeugen pro Stunde 2 bis 4 Liter (0,5 bis 1 Gallone) saures flüssiges Wasser (Kondensat, pH 3,2 bis 4,5), das durch ein 13 bis 19 Millimeter (0,5 bis 0,75 Zoll) großes PVC-Rohr oder ein durchsichtiges Vinylrohr am Boden des Geräts abfließt.
6. Wo das Kondensatrohr durch eine Außenwand austritt oder über eine unbeheizte Garage/einen Kriechraum verläuft, gefriert die Winterluft das langsame Rinnsal zu einem festen Eispfropfen. Das angestaute Wasser füllt den internen Kondensatabscheider, löst den Schwimmerschalter aus oder überschwemmt den Brennerkasten und sperrt das Gerät bei Code 11 (keine Zündung) oder Code 12 (Flammenverlust).
7. Maßnahme: Lösen Sie die Kondenswasserablass-Überwurfmutter oder die Gummikupplung direkt unter dem tanklosen Gerät über einem 4-Liter-Eimer, um das angestaute Wasser abzulassen, und tauen Sie dann das gefrorene äußere Kondensatrohr mit einem Haartrockner (auf niedrige/mittlere Stufe) oder warmen, nassen Handtüchern (niemals mit einer offenen Lötlampe) auf.
8. Überprüfen Sie die Gasversorgung, die Propan-Reglerentlüftung im Freien und die Abluft-/Einlassanschlüsse auf dem Dach:
9. Fehlercode 11 (Keine Zündung): Vergewissern Sie sich, dass der gelbe manuelle Gasabsperr-Kugelhahn unter dem Gerät parallel zum Rohr (offen) ist, stellen Sie sicher, dass andere Gasgeräte (Herd/Ofen) normal leuchten, und bürsten Sie, wenn LP/Propan eingeschaltet ist, Schnee und Eis vom Außen-Propantank-Regler-Entlüftungsgitter (eine mattierte Regler-Entlüftung sperrt den Gasfluss).
10. Fehlercode 12 (Flammenverlust nach dem Entzünden): Gehen Sie nach draußen und überprüfen Sie visuell die konzentrischen 2-Zoll- oder 3-Zoll-PVC-Einlass-/Auslassanschlüsse an der Seitenwand oder dem Dach auf Raureif, Schneeverwehungen oder Eiszapfen, die die Verbrennungsluft blockieren.
11. Wenn der Wechselstrom im Haushalt bei Minusgraden ausfällt (und Sie keinen Notstrom haben), entleeren Sie das Tankless-Gerät innerhalb von 30 Minuten:
12. Bei einem Stromausfall im Winter ohne Generator oder USV-Batterie-Backup strömt kalte Außenluft nach hinten durch das Abgasrohr und gefriert innerhalb von 30 bis 90 Minuten die dünnen Kupferwasserkanäle im Wärmetauscher.
13. Führen Sie das 5-Minuten-Blackout-Protokoll zur manuellen Entleerung aus:
    1. Schalten Sie das blaue Kaltwasser-Einlassventil und das rote Warmwasser-Auslassventil unter dem Gerät AUS und AUS das Gelbe Gasventil.
    2. Schrauben Sie die Messingkappen sowohl am Kalt-Service-Abflussanschluss als auch am Heiß-Service-Abflussanschluss ab und öffnen Sie beide Service-Abfluss-T-Griffe über einem Eimer.
    3. Schrauben Sie das Kaltwasser-Einlassfiltersieb (Siebstopfen) an der Unterseite des Geräts ab und öffnen Sie einen Warmwasserhahn im Inneren des Hauses, um das Vakuum zu unterbrechen, sodass alle 1 bis 2 Liter Wasser, die im Wärmetauscher eingeschlossen sind, durch Schwerkraft vollständig abfließen können.
14. Wenn Warmwasserhähne keinen Durchfluss erzeugen (während Kaltwasserhähne normal fließen), tauen Sie die internen Rohre vorsichtig auf, bevor Sie sie unter Druck setzen:
15. Wenn an Ihrer Spüle kaltes Wasser fließt, das Aufdrehen des Warmwasserhahns jedoch überhaupt nichts bringt, hat sich in den Zulauf-/Ablaufrohren oder im Wärmetauscher ohne Durchlauferhitzer ein Eispfropfen gebildet.
16. Schließen Sie das blaue Kalteinlassventil sofort, damit der kommunale Wasserdruck (400 bis 550 kPa / 60 bis 80 PSI) nicht hinter einen auftauenden Eisspalt drückt, öffnen Sie die unteren Service-Abflussöffnungen über einer breiten Wanne und erwärmen Sie das Schrankinnere langsam mit einem Haartrockner, während Sie darauf achten, dass Wasser von der Unterseite des Blechgehäuses tropft (was auf einen geteilten Kupferwärmetauscher hinweist).
17. Drücken Sie bei Fehler 11 oder 12 niemals mehr als dreimal die Power-Reset-Taste:
18. Wenn Sie die Kondensatleitung und die Ansaugöffnung gereinigt haben und das Gerät nach 2 bis 3 Reset-Versuchen immer noch nicht aufleuchtet, halten Sie an und rufen Sie einen zugelassenen Gastechniker. Durch wiederholte fehlgeschlagene Zündversuche kann sich unverbranntes Gas ansammeln oder der Keramikzünder und der Flammenstab beschädigen.

Entscheidungsbaum: Durchlauferhitzer Fehlercode 11/12, Kondensat gefriert und Stromausfall¶

flowchart TD
    Start["TANKLOSER WASSERHEIZGERÄT WINTER-NOTSTAND: Fehlercode 11/12, kein Warmwasserfluss oder Stromausfall im Winter"] --> Scenario{"Was ist das genaue Symptom?"}

    Scenario -->|"1. Fehlercode 11 (keine Zündung) oder 12 (Flammenverlust)"| KeepPlugged["REGEL 1: DAS 120-V-/230-V-NETZKABEL ANGESCHLOSSEN HALTEN. Überprüfen Sie den Kondensatabfluss, die Gasversorgung und die Außenlüftungsöffnungen in Ordnung"]

    KeepPlugged --> CondCheck{"Ist die PVC/Vinyl-Kondensatablaufleitung draußen oder in der Garage eingefroren?"}
    CondCheck -->|"JA: Gestautes Kondensat"| ThawCond["KONDENSAT-ABLAUF-RÜCKGEWINNUNG: 1. Stellen Sie einen Eimer unter das Gerät und schrauben Sie die Kondensatfalle/Ablasskappe ab. 2. Lassen Sie angestautes saures Wasser aus dem Sekundärwärmetauscher ab. 3. Tauen Sie das äußere PVC-Rohr mit einem Haartrockner auf. Rohr neu verlegen oder isolieren 4. Drücken Sie „Power OFF“ und dann „ON“, um Code 11/12 zu löschen"]

    CondCheck -->|"NEIN: Kondensat läuft ungehindert ab"| GasVentCheck["GAS- UND ENTLÜFTUNGSDIAGNOSE: • Code 11: Überprüfen Sie, ob das gelbe Gasventil geöffnet ist. Überprüfen Sie andere Gasgeräte. Entfernen Sie das Eis von der Entlüftung des Propangasreglers im Freien. Einlassfilter reinigen • Code 12: Schnee/Reif von Außenansaug- und -auspuffrohren entfernen; Überprüfen Sie, ob der Abwind zu stark ist oder der Flammensensorstab verschmutzt ist"]

    Scenario -->|"2. Stromausfall im Winter (Stromausfall bei eiskaltem Wetter)"| BackupCheck{"Besitzen Sie eine 120-V-USV oder einen Generator mit reiner Sinuswelle?"}
    BackupCheck -->|"JA: An USV/Generator anschließen"| RunFreezeProt["Schließen Sie das tanklose 120-V-Kabel an die Batterie-USV an (verbraucht nur 100 bis 250 W), um die elektrischen Keramik-Gefriererhitzer aktiv zu halten"]
    BackupCheck -->|"NEIN: Kein Strom verfügbar"| ManualDrain["OBLIGATORISCHER 5-MINUTEN-ABFLUSSABFLUSS (innerhalb von 30 Min.): 1. Schließen Sie das BLAUE Kaltventil, das ROTE Heißventil und das GELBE Gasventil. 2. Öffnen Sie BEIDE Ablassöffnungen des unteren Serviceventils über einem Eimer. 3. Schrauben Sie den Kalteinlassfilterstopfen ab und öffnen Sie den Warmwasserhahn im Innenbereich, um das Vakuum zu unterbrechen. 4. Lassen Sie alle Ablasskappen geschlossen, bis Strom und Wärme zurückkommen"]

    Scenario -->|"3. Kalte Wasserhähne fließen, aber heiße Wasserhähne haben NULL Wasserfluss"| FrozenUnit["GEFRORENE INTERNE ROHRE ODER WÄRMETAUSCHER: 1. BLAUES Kaltwassereinlassventil SOFORT schließen (Überschwemmung verhindern). 2. Untere Service-Ablasskappen und Kaltwassereinlassfilter über dem Eimer abschrauben. 3. Gerät vorsichtig mit einem Haartrockner erwärmen (NIEMALS einen Brenner abfeuern oder eine Fackel verwenden). 4. Blaues Ventil zu 10 % geöffnet aufbrechen; Wenn Wasser aus dem unteren Gehäuse austritt -> Wärmetauscher ist GETEILT (blaues Ventil AUSGESCHALTET lassen und Klempner rufen)"]

Markenübergreifende Fehlercode-Übersetzungstabelle (Rinnai, Navien, Noritz, Takagi, Rheem)¶

Während Fehlercode 11 und Fehlercode 12 die branchenüblichen Diagnosecodes von Rinnai, Noritz und Takagi sind, verwenden andere Hersteller äquivalente numerische Codes für genau dieselben Fehlermodi:

Warum eine gefrorene Kondensatablaufleitung Fehlercode 11 und Fehlercode 12 auslöst¶

Nicht kondensierende ältere Durchlauferhitzer (80 bis 82 Prozent AFUE) entlüfteten sengende 150 Grad Celsius (300 Grad Fahrenheit) Abgase aus einem Edelstahlrohr. Moderne hocheffiziente kondensierende Durchlauferhitzer (95 bis 99 Prozent UEF) verwenden einen sekundären Edelstahlwärmetauscher, um dem Abgas so viel Wärme zu entziehen, dass das Abgas unter seinen Taupunkt (55 Grad Celsius / 131 Grad Fahrenheit) abkühlt und Wasserdampf, gemischt mit gelöstem Kohlendioxid und Stickoxiden, zu saurem flüssigem Kondensat (pH 3,2 bis 4,5) mit einer Rate von 2 bis 4 Litern kondensiert (0,5 bis 1 Gallone) pro Stunde.

HOW A FROZEN EXTERIOR CONDENSATE DRAIN TRIGGERS CODE 11 / 12 AND FLOODING

   +-----------------------------------+
   |   TANKLESS WATER HEATER CABINET   |
   |  +-----------------------------+  |
   |  |  Primary Burner & Igniter   |  | <-- 3. Backed-up water rises into combustion box,
   |  +-----------------------------+  |        drowning flame sensor rod -> ERROR 11 / 12.
   |  |  Secondary Heat Exchanger   |  | <-- 2. Acidic water fills internal collector pan
   |  +--------------+--------------+  |
   |                 ||                |
   |         [Internal P-Trap]         |
   +-----------------++----------------+
                     ||
           [Condensate DrainCap]       <-- EMERGENCY RELIEF: Unscrew cap here over bucket.
                     ||
                     ||====================[Exterior Wall]====> [SOLID ICE PLUG OUTSIDE]
                                                                (Slow trickle freezes at -5°C)

Schritt-für-Schritt: So reinigen Sie eine gefrorene Kondensatleitung und setzen Code 11/12 zurück¶

1. Suchen Sie das Kondensatablaufrohr an der Unterseite des Heizgeräts:
2. Schauen Sie unter die tanklose Einheit neben dem blauen Kaltrohr und dem roten Heißrohr. Sie finden ein 13 bis 19 Millimeter (0,5 bis 0,75 Zoll) weißes PVC-Rohr, ein CPVC-Rohr oder ein durchsichtiges geflochtenes Vinylrohr, das an einem Kunststoff-Gewindestutzen befestigt ist (häufig durch eine zylindrische weiße Kalksteinsplitter-Säureneutralisierkartusche geführt).
3. Entlasten Sie das angestaute Wasser im Heizgerät:
4. Stellen Sie einen 4 bis 8 Liter (1 bis 2 Gallonen) fassenden Plastikeimer direkt unter das Gerät.
5. Suchen Sie den Ablassstopfen des Kondensatabscheiders (bei Navien-Geräten eine Drehverschlusskappe mit einem Zugring unten rechts; bei Rinnai/Noritz/Takagi-Geräten die Überwurfmutter mit Gewinde oder die Federklemmen-Schlauchverschraubung am Kondensatstutzen).
6. Schrauben Sie die Kappe langsam ab oder trennen Sie den Vinylschlauch über dem Eimer. Wenn 0,5 bis 2 Liter (1 bis 4 Pints) Wasser herausspritzen, haben Sie bestätigt, dass eine gefrorene Kondensatleitung Ihren Fehlercode verursacht hat 11 oder 12.
7. Tauen Sie das äußere Kondensatrohr auf und verhindern Sie ein erneutes Einfrieren:
8. Folgen Sie dem Kondensatabflussrohr bis zu seinem Ende außerhalb des Hauses, in einer unbeheizten Garage oder an einem gefrorenen Bodenabfluss.
9. Schmelzen Sie den Eispfropfen mit einem Fön, einer Heißluftpistole auf niedriger Stufe oder mit heißem Wasser, das über um das PVC-Rohr gewickelte Lappen gegossen wird.
10. Vorübergehender Winter-Bypass: Wenn draußen weiterhin Minusgrade herrschen und die Kondensatleitung vor dem Austritt aus der Wand ins Innere verläuft, können Sie den abgeklemmten inneren Kondensatschlauch vorübergehend direkt in einen 20-Liter-Plastikeimer in der beheizten Garage oder im Hauswirtschaftsraum tropfen lassen (den Eimer täglich in ein Spülbecken mit Backpulver entleeren, um den milden Säuregehalt zu neutralisieren), bis ein Klempner den Abfluss zu einem Innenabflussrohr oder Bodenabfluss umleiten oder umwickeln kann es mit selbstregulierendem elektrischen Begleitheizkabel.
11. Setzen Sie das Gerät zurück: Schließen Sie die Kappe des Kondensatabscheiders wieder an, drücken Sie die Ein/Aus-Taste an der vorderen Digitalsteuerung aus und wieder ein und öffnen Sie einen Heißwasserhahn, um die Zündung zu überprüfen.

So entleeren Sie einen Durchlauferhitzer während eines Stromausfalls im Winter manuell¶

Wenn ein Wintersturm das Stromnetz ausschaltet oder wenn Ihre Gasversorgung ausfällt und Sie das Gerät nicht mit Strom versorgen können, müssen Sie 1,5 Liter (0,4 Gallonen) Wasser aus den inneren Kupferrohren ablassen, bevor der Außenwind, der durch den Abzugskanal weht, es fest gefriert.

BOTTOM PLUMBING MANIFOLD OF A TANKLESS WATER HEATER (BLACKOUT DRAIN SEQUENCE)

        +-------------------------------------------------------+
        |               BOTTOM OF TANKLESS UNIT                 |
        +-------+------------------+-----------------+----------+
                ||                 ||                ||
                ||            [YELLOW GAS]           ||
                ||             [SHUTOFF]             ||
        [Filter Screen Plug]  (Turn 90° OFF)         ||
        (Unscrew to Vent)                            ||
                ||                                   ||
          +-----+-----+                        +-----+-----+
          | BLUE COLD |                        |  RED HOT  |
          |  ISOLATION|                        | ISOLATION |
          |   VALVE   |                        |   VALVE   |
          | (Turn OFF)|                        | (Turn OFF)|
          +-----+-----+                        +-----+-----+
                |===[Service Drain Cap (OPEN)]       |===[Service Drain Cap (OPEN)]
                |           |||                      |           |||
          (Cold Supply)     vvv                (To House)        vvv
                      [Catch Bucket]                       [Catch Bucket]

Die 6-Schritte-Checkliste für den manuellen Winterabfluss¶

Führen Sie diese sechs Schritte in exakter Reihenfolge mit einer Kanalverriegelungszange, einem Schlitzschraubendreher und einem Eimer aus:

• Schritt 1: Schalten Sie den Controller AUS und ziehen Sie das 120-V-/230-V-Netzkabel ab (NUR, weil Sie dabei sind, das Gerät vollständig trocken zu lassen; lassen Sie ein entleertes Gerät niemals eingesteckt, da sonst die trockenen elektrischen Keramikheizungen überhitzen können.
• Schritt 2: Schließen Sie das gelbe Gasversorgungsventil, indem Sie den Griff um 90 Grad drehen, sodass er senkrecht (quer) zur Gasleitung steht.
• Schritt 3: Schließen Sie das blaue Kaltwasser-Absperrventil und das rote Warmwasser-Absperrventil, indem Sie beide Hauptflügelgriffe um 90 Grad senkrecht zu den vertikalen Kupfer-/PEX-Rohren drehen.
• Schritt 4: Öffnen Sie die Warm- und Kalt-Service-Abflussanschlüsse: Stellen Sie einen Eimer unter die Absperrventile, schrauben Sie die runden Messing-Staubkappen mit Gewinde an den Seitenzweigen der blauen und roten Service-Ventile ab und drehen Sie die kleinen Service-Port-T-Griffe (oder Schraubendreherschlitze) um 90 Grad parallel zu den Abflussstutzen, um sie zu öffnen.
• Schritt 5: Schrauben Sie das Kaltwasser-Einlassfiltersieb ab (kritische Luftschleusenfreigabe): Suchen Sie den runden, gerändelten Einlasswasserfilterstopfen aus Kunststoff oder Messing, der direkt aus der Unterseite des tanklosen Schranks direkt über dem blauen Kaltventil herausragt. Schrauben Sie es gegen den Uhrzeigersinn über Ihrem Eimer ab. Durch das Entfernen dieses Filterstopfens wird die interne Vakuumluftschleuse aufgebrochen, sodass in den oberen Kupferschlangen des Primärwärmetauschers eingeschlossenes Wasser durch Schwerkraft abfließen kann.
• Schritt 6: Öffnen Sie die Abflusskappe des Kondensatabscheiders und einen Warmwasserhahn für den Innenbereich.: Ziehen Sie bei Modellen mit Kondensationsfunktion den unteren Ablassstopfen des Kondensatabscheiders heraus, um den Sekundärkollektor zu entleeren, und öffnen Sie den höchsten Warmwasserhahn im Haus, um die Warmwasserleitung des Hauses zu entlüften. Lassen Sie alle Ablasskappen und den Einlassfilterstopfen in einer am Ventil aufgehängten Plastiktüte, bis Strom und Wärme wiederhergestellt sind.

Was tun, wenn Ihr Kupferwärmetauscher bereits eingefroren oder gesplittert ist?¶

Wenn Sie an einem Morgen mit minus 15 Grad Celsius (5 Grad Fahrenheit) aufwachen, drehen Sie den Warmwasserhahn auf und aus der Warmwasserseite kommt kein Wasser aus, während die Kaltwasserhähne normal fließen:

1. Versuchen Sie NICHT, den Brenner zu zünden: Selbst wenn Sie den Brenner mit Gewalt einschalten könnten, führt das Erhitzen eines gefrorenen Eisblocks in einem versiegelten Kupferrohr zu einem Dampfdruckbruch.
2. Schließen Sie sofort das blaue Kaltwassereinlass-Absperrventil:
3. Die größte Gefahr eines gefrorenen Durchlauferhitzers besteht 2 bis 6 Stunden später, wenn die Morgensonne oder die Garagentemperatur über den Gefrierpunkt steigt.
4. Die meisten Kupferwärmetauscher platzen in dem Moment, in dem sie gefrieren, aber der Eispfropfen selbst dichtet den Riss vorübergehend ab, sodass im gefrorenen Zustand kein Wasser austritt. Wenn Sie das blaue Kaltwassereinlassventil offen lassen, während das Gerät auftaut, strömen während der Arbeit plötzlich 400 bis 550 Kilopascal (60 bis 80 PSI) kommunaler Wasserdruck mit 30 Litern pro Minute (8 Gallonen pro Minute) aus dem geteilten Kupferblechschrank.
5. Mit einem Fön auftauen und den 10-Prozent-Risse-Test durchführen:
6. Entfernen Sie mit dem blauen Kaltventil, dem ausgesteckten Netzkabel und den offenen Service-Ablauföffnungen über einem Eimer die vordere Blechabdeckung (4 Schrauben) oder blasen Sie warme Luft aus einem Haartrockner 20 bis 30 Minuten lang durch die unteren Rohrdurchführungen nach oben, bis kein Eiswasser mehr aus den Abflussöffnungen tropft.
7. Sobald es aufgetaut ist, schließen Sie die Service-Abflussöffnungen, installieren Sie das Einlassfiltersieb wieder und öffnen Sie langsam das blaue Kaltwasser-Einlassventil um 10 Prozent, während Sie mit einer Taschenlampe in den Boden des Geräts schauen:
   • Wenn Wasser sofort aus dem Inneren der Wärmetauscherlamellen auf den Brennerverteiler regnet: Der Kupferwärmetauscher ist gefriergeteilt. Schließen Sie das blaue Kaltventil sofort AUS. Sie können die Wasserversorgung Ihres Haupthauses immer noch wieder aufdrehen und normales Kaltwasser im ganzen Haus haben, solange die blauen und roten Absperrventile der tanklosen Einheit geschlossen bleiben.
   • Wenn das Gerät den Druck 10 Minuten lang ohne internes Tropfen hält: Öffnen Sie die blauen und roten Ventile vollständig, lassen Sie die Luft an einem Warmwasserhahn im Spülbecken ab, bis ein gleichmäßiger Strom fließt, trocknen Sie alle elektrischen Anschlüsse und schließen Sie das Gerät wieder an.

Regionale Notrufnummern und Standards für Gasgeräte¶

Häufig gestellte Fragen¶

Warum führt das Herausziehen des Netzsteckers eines Durchlauferhitzers während eines Winterfrosts dazu, dass der Kupferwärmetauscher platzt?¶

Hausbesitzer gehen häufig davon aus, dass ein Durchlauferhitzer mit Gas seinen Gasbrenner nutzt, um sich selbst vor dem Einfrieren zu schützen, oder dass es eine sichere Vorsichtsmaßnahme ist, ein defektes Gerät im Winter vom Stromnetz zu trennen. In der Realität zündet ein Durchlauferhitzer nie seinen leistungsstarken Gasbrenner zum Frostschutz, da sonst das stehende Wasser sofort zu Dampf verdampfen würde, wenn kein Wasser fließt. Stattdessen ist jedes tanklose Gerät auf kleine elektrische 120-Volt- oder 230-Volt-Keramikheizblöcke angewiesen, die direkt an die inneren Kupferrohre geklemmt sind. Solange das Gerät an eine stromführende Steckdose angeschlossen bleibt, auch wenn das Gas ausgeschaltet ist oder ein Fehlercode blinkt, halten diese Elektroblöcke den Wärmetauscher über dem Gefrierpunkt. Wenn Sie das Gerät ausstecken, ohne zuerst das Wasser aus den unteren Wartungsventilen abzulassen, gefriert die kalte Luft, die durch die Abluftöffnung strömt, und spaltet den Kupferwärmetauscher innerhalb weniger Stunden.

Wie verursacht ein gefrorenes Kondensatabflussrohr aus Kunststoff außerhalb des Hauses Fehlercode 11 oder Fehlercode 12?¶

Hocheffiziente kondensierende Durchlauferhitzer entziehen dem Abgas so viel Wärme, dass 2 bis 4 Liter (0,5 bis 1 Gallone) saures flüssiges Wasser pro Stunde im sekundären Wärmetauscher kondensieren und durch ein kleines 13 bis 19 Millimeter (0,5 bis 0,75 Zoll) großes Kunststoffrohr abfließen. Wo dieses kleine Rohr durch eine Außenwand austritt oder durch eine unbeheizte Garage verläuft, gefriert die Winterluft das langsame Rinnsal zu einem festen Eispfropfen. Sobald der Stopfen verschlossen ist, staut sich flüssiges Kondensat im Inneren des Heizgeräts, füllt die interne Falle und strömt nach oben in die Brennkammer, wobei der Flammensensorstab und der Zünder untergetaucht werden, bis der Computer bei Fehlercode 11 (Keine Zündung) oder Fehlercode 12 (Flammenverlust) abschaltet.

Was ist der Unterschied zwischen Fehlercode 11 und Fehlercode 12 bei einem Durchlauferhitzer von Rinnai, Noritz oder Rheem?¶

Fehlercode 11 (entspricht Navien E003 oder Takagi 111) bedeutet „Keine Zündung“: Wenn Sie einen Heißwasserhahn öffnen, dreht sich die Strömungsturbine und der Zünder zündet, aber es entsteht nie eine Flamme, normalerweise weil das Hauptgasventil geschlossen ist, der Propantank leer ist oder die Entlüftung des Außenreglers vereist ist, Luft in der Gasleitung eingeschlossen ist oder angestautes Kondensatwasser den Brenner vor dem Start überschwemmt hat. Fehlercode 12 (entspricht Navien E012 oder Takagi 121) bedeutet „Flammenverlust“: Der Brenner zündet erfolgreich, brennt einige Sekunden oder Minuten lang und erlischt dann plötzlich mitten im Zyklus. Dies wird am häufigsten durch eine teilweise gefrorene Kondensatleitung verursacht, die Wasser in den Brenner strömt, durch Schnee, der die PVC-Einlass-/Auslassrohre im Freien blockiert, durch einen verschmutzten Flammengleichrichtungssensorstab oder durch unzureichenden Gasleitungsdruck, wenn der Hausofen gleichzeitig eingeschaltet wird.

Wie kann ich dafür sorgen, dass in meinem Haus kaltes Wasser fließt, wenn der Wärmetauscher meines Durchlauferhitzers einfriert und aufplatzt?¶

Wenn Ihr Durchlauferhitzer einfriert und sein interner Kupferwärmetauscher kaputt geht, müssen Sie nicht Ihr ganzes Haus ohne fließendes Wasser verlassen und tagelang auf ein Ersatzgerät warten. Gehen Sie einfach zum Sanitärverteiler direkt unter der tanklosen Einheit und drehen Sie sowohl das blaue Kaltwasser-Einlass-Absperrventil als auch das rote Warmwasser-Auslass-Absperrventil um 90 Grad senkrecht zu den Rohren (die AUS-Position). Durch das Schließen dieser beiden Absperrventile wird der leckende Durchlauferhitzer vollständig vom Sanitärsystem Ihres Hauses getrennt, sodass Sie das Wasserabsperrventil Ihres Haupthauses weit geöffnet lassen können, sodass alle Toiletten, Waschbecken und Geräte normal kaltes Wasser haben.

Warum funktionierten meine kalten Wasserhähne weiter, während meine heißen Wasserhähne während eines Kälteeinbruchs vollständig aufhörten zu fließen?¶

Wenn an jedem Waschbecken in Ihrem Haus normal kaltes Wasser fließt, das Aufdrehen eines Warmwasserhahns jedoch zu keinem Wasserdurchfluss führt (nicht einmal kaltes Wasser kommt von der Warmseite), liegt die Verstopfung an der einzigen Engstelle, durch die das gesamte Warmwasser fließen muss: am Durchlauferhitzer selbst oder an seinen freiliegenden Einlass-/Auslassrohren in der Garage, auf dem Dachboden oder in einer Nische in der Außenwand. Da die Kupferrohrwege in einem Durchlauferhitzer nur 6 bis 12 Millimeter (0,25 bis 0,5 Zoll) breit sind und sich direkt unter einem offenen Außenabgaskamin befinden, gefrieren sie lange vor größeren Haushaltswandrohren. Schließen Sie sofort das blaue Kalteinlassventil und tauen Sie das Gerät vorsichtig mit einem Fön auf, während die unteren Ablassöffnungen geöffnet sind.

Kann ich meinen Gas-Durchlauferhitzer während eines Winterausfalls mit einer Computer-USV-Batterie als Notstromversorgung betreiben?¶

Ja, weil ein Durchlauferhitzer ohne Gasdurchlauferhitzer Erdgas oder Propan verwendet, um 100 Prozent seiner Heizwärme zu erzeugen, und Strom nur für den Betrieb der Platine, des Abluftgebläses und der elektrischen Frostschutzelemente verbraucht (die nur 75 bis 200 Watt verbrauchen). Sie müssen jedoch eine USV-Batteriesicherung mit „reiner Sinuswelle“ (echte Sinuswelle) mit einer Nennleistung von 1.000 VA bis 1.500 VA verwenden, niemals eine preisgünstige Computer-USV mit „simulierter/modifizierter Sinuswelle“. Eine modifizierte Sinuswelle gibt eine abgestufte Rechteckwelle aus, die dazu führt, dass der Verbrennungsgebläsemotor mit variabler Geschwindigkeit des Durchlauferhitzers überhitzt, blockiert oder Fehlercodes für die Lüftergeschwindigkeit ausgibt.

Dieser Leitfaden dient Informationszwecken und ersetzt nicht einen lizenzierten Gasinstallateur oder Klempnermeister. Öffnen Sie niemals die versiegelte Brennkammer und stellen Sie den Gasdruck im Verteilerrohr niemals selbst ein. Erwägen Sie außerdem die Teilnahme an einem Notfallvorbereitungs- und Erste-Hilfe-Kurs zu Hause durch das Rote Kreuz oder den St. John Ambulance.

Verwandte Leitfäden¶

• Frostbruch des Durchlauferhitzers, verstopfte Abluftöffnung und Fehlercode-Sperre
• Ausfall des Warmwasserbereiters
• Gefrorene Rohre
• Rohrbruch
• Im Winter kommt es zu Stromausfällen, längeren Stromausfällen und Netzeinfrierungen
• Gasleck
• Notrufnummern

Quellen und offizielle Anleitung¶

• Rinnai Corporation, Navien Inc., Noritz America und Takagi: Technische Servicehandbücher und Bulletins zum Frostschutz im Winter (Diagnosecodes 11/12 und E003/E012, Kondensatableiter-Entwässerung und manuelle Frost-Ablauf-Sequenzen).
• National Fire Protection Association (NFPA) und CSA Group: NFPA 54 / ANSI Z223.1 (National Fuel Gas Code) und CSA B149.1 (Erdgas- und Propan-Installationscode - Direktentlüftungsfreiräume über Schneehöhe und Kondensatentsorgung).
• Health and Safety Executive (HSE) & Heating and Hotwater Industry Council (HHIC, Vereinigtes Königreich): Kunden- und Installateurleitfaden zu gefrorenen Kondensatrohren (BS 6798 Standards für externe 32-mm-isolierte Rohre).
• American Society of Plumbing Engineers (ASPE) und International Code Council (ICC): International Plumbing Code (IPC) und International Fuel Gas Code (IFGC) Standards für hocheffiziente kondensierende Warmwasserbereiter.