Caída da grieta do glaciar, autodetención do piolet e rescate do equipo de corda¶

Atravesar unha ponte de neve escondida nunha profunda fenda glaciar no monte Rainier, Denali, Mont Blanc, os Bugaboos ou os Alpes do Sur é unha carreira contra tres reloxos simultáneos: Trauma de impacto e péndulo durante o outono, Hipotermia condutora e convectiva dentro dunha temperatura de 0 graos centígrados (32 graos que se reducen a 32 graos). inferior, e Síndrome de suspensión (intolerancia á suspensión do arnés ortostático) se un escalador inconsciente ou esgotado permanece colgado inmóbil nun arnés sentado durante máis de 15 a 30 minutos mentres o sangue se acumula nas súas pernas. Cando un escalador de cabeza ou un compañeiro traseiro do equipo de corda cae da vista a través dunha ponte de neve, o compañeiro de superficie dispón de menos de 1,5 segundos antes de que a corda aprete a barra para lanzar o seu peso corporal sobre o piolet na posición de autodetención. Unha vez realizada a caída, o equipo de superficie debe construír unha áncora de neve ou xeo a proba de bombas, transferir o peso morto da vítima do seu propio arnés á áncora mediante un enganche de fricción, almofada do labio da fenda para que a corda cargada non vexa 1,5 metros (5 pés) de profundidade na cornixa de neve, e deixar caer un bucle para que a vítima suba ou suba por si mesmo. / Polea Z (C+Z = 6:1) sistema de vantaxe mecánica**.

Se un alpinista caeu nunha fenda sen corda, está encaixado nunha estreita constricción de xeo ou non responde dentro dunha fenda, activa un SOS por satélite inmediatamente no teu Garmin inReach, 406 MHz PLB, ou iPhone Satellite SOSou chame ao seu número de emerxencia alpino local (911 nos Estados Unidos e Canadá, 112 en toda a Unión Europea, 1414 para REGA en Suíza, 999 no Reino Unido) ou consulte o noso directorio de internacional números de emerxencia inmediatamente. Executa os pasos de detención inmediata, transferencia de ancoraxe e extracción a continuación.

Fai isto agora¶

1. Lanzate á posición de autodetención do piolet no momento en que un compañeiro de equipo de corda atravesa unha ponte de neve (ou grita "FALLING" se ti es o que cae): agarra a cabeza do piolet (piolet) cunha man sobre o pico e a outra na punta inferior do eixe, rola sobre o teu estómago mirando cara ao pico do machado, introduce o pico de aceiro firmemente na neve ao lado do teu ombreiro mentres mantés os dedos dos crampons levantados da neve (cavando os crampóns apuntando na neve dura á velocidade que atrapa e catapulta a carga), ata que a neve atravesa e te catapultas. para.
2. Se estás colgado consciente dentro da fenda, desengancha inmediatamente a pesada mochila do arnés e métese no Foot Prusik Loop para previr a síndrome de suspensión: colgado inmóbil con todo o seu peso corporal + unha mochila de 18 quilos (40 libras) presionando as correas das pernas do arnés contra as súas veas femorales**, que causan traumas venosos**. pode inducir síncope e parada cardíaca en 15 a 30 minutos. Engancha inmediatamente o teu Foot Prusik / Tibloc / Micro Traxion sling que xa está montado na corda por riba do nó de amarre e érguese no lazo do pé para bombear os músculos das pernas e baixa a mochila nun lazo de amarre para que colgue debaixo dos teus pés.
3. Se es o salvador que sostén a caída na superficie, constrúe un piquete de neve (T-Slot ou Vertical Mid-Clip) ou áncora Ice Screw PRIMEIRO sen soltar a carga: mantén o peso corporal ancorando a corda na posición de autodetención mentres chegas ao arnés cunha man para conducir un Snow Picket (en névé/neve firme) ou Ice Screw (en azul xeo glacial) detrás ou ao lado da cadeira, clip e un mosquetón de bloqueo (F).Autoblock, Klemheist, ou Prusik) ou Micro Traxion desde a áncora ata a corda tensa da vítima e avanza lentamente ata que a áncora quite o 100 % do peso da vítima do arnés.
4. NUNCA camines ata o bordo do labio da fenda SIN BELAYED: as pontes de neve sobresalen da verdadeira parede de xeo dunha fenda de 1 a 3 metros (3 a 10 pés) a ambos os dous lados. Permanece sempre enganchado a unha segunda áncora apoiada a través do teu bucle de aseguramento persoal e sondea a neve cada 30 centímetros (12 polgadas) co teu piolet ou a sonda de avalancha mentres te arrastras ata o beizo.
5. Colle o labio da fenda cun eixe de piolet, piqueta de neve, esquí ou mochila ANTES de transportar: se tiras unha corda de glaciar cargada de 9 milímetros directamente sobre un labio de neve suave sen acolchado, a corda cortará inmediatamente de 1 a 2 metros (3 a 6 pés) de profundidade no labio de neve como un queixo da vítima, atascando directamente a cabeza contra o queixo. teito de neve sobresaída para que non poidan pasar por riba do beizo.
6. Escolla o método de extracción máis rápido para o estado da vítima (Drop-Loop 2:1, Fixed-Rope Self-Ascent, ou 3:1 / 6:1 Z-Pulley): Se o escalador caído está ileso e está consciente, deixar caer un simple Bight of Rope (Drop-Loop) cun mosquetón no seu arnés crea un instante 2:1 lance onde se axuda a levantarse en 3 minutos, ou pode subir pola corda fixa usando o seu Chest + Foot Prusiks. Sistemas complexos de reserva 3:1 Z-Pulley ou 6:1 Drop-Loop + Z-Pulley para escaladores feridos, inconscientes ou esgotados.

Árbore de decisión: dende a detención de caídas de fendas ata a extracción da superficie¶

Follow this step-by-step alpine rescue flowchart used by IFMGA / AMGA mountain guides and national mountain rescue teams:

flowchart TD
    Fall["Climber Breaks Through Snow Bridge Into Crevasse"] --> Arrest["1. Surface Team Executes Immediate Ice Axe Self-Arrest (Crampon Feet UP) & Holds Load"]
    Arrest --> VictimAct["2. Simultaneously Inside Crevasse: Victim Steps Into Foot Prusik Loop to Prevent Suspension Trauma & Lowers Pack on Tether"]
    VictimAct --> Anchor["3. Rescuer Builds Primary Anchor (Snow Picket / Ice Screw) & Transfers Rope Load via Friction Hitch / Progress Capture"]
    Anchor --> Backup["4. Rescuer Escapes the Belay, Builds Backed-Up 2nd Anchor (2-Point Equalized), & Approaches Lip on Belay While Probing"]
    Backup --> Pad["5. Pad Crevasse Lip (Ice Axe / Picket / Ski / Pack) & Assess Victim Condition"]
    Pad --> Cond{"6. O escalador caído é consciente, ileso e capaz de axudar?"}
    Cond -->|"Si: consciente e ileso"| Fast["Opción A: A vítima auto-ascende a corda fixa usando Prusiks de cintura + pé<br/>Opción B: Deixa caer un gancho de corda ao arnés da vítima para obter un lazo rápido 2:1"]
    Cond -->|"Non: Ferido, Inconsciente ou Esgotado"| Haul["Aparejo polea Z 3:1 (2-3 rescatadores en superficie) OU polea C+Z de bucle de caída 6:1 (1 rescatador individual en superficie)"]
    Fast --> Lip["7. Axudar sobre o labio acolchado da grieta -> Afastar da zona de perigo -> Tratar a hipotermia horizontalmente"]
    Haul --> Lip

Fase 1: Deter a caída dun glaciar (mecánica de autodetención do piolet e detención do equipo)¶

Antes de pisar un glaciar cuberto de neve, todos os membros dun equipo de cordas deben viaxar con cero folgura (unha corda tensa entre escaladores espaciadas de 10 a 15 metros / de 33 a 50 pés de distancia), levar dous enganches de fricción previamente atados (ou un Micro Traxion + Tibloc) xa están enganchados ao arnés, e manteñen o piolet na Empuñadura de auto-detención (pase a cabeza co pulgar debaixo da punta, a picota apuntando cara atrás piolet-canne).

1. The 4-Step Individual Ice Axe Self-Arrest Drill¶

Whether you slip on a steep snow slope yourself or are jerked forward off your feet by a partner falling into a crevasse ahead of you, execute these four movements in one fluid second: 1. Agarre de arresto a dúas mans no machado: - Top hand: Grasp the head of the ice axe firmly over the top of the adze/shaft junction so the steel pick points backward/downward toward the snow (your palm shields the sharp adze from hitting your face). - Bottom hand: Grasp the bottom of the axe shaft right above the steel ferrule/spike. 2. Pull the Axe Tight Diagonally Across Your Chest: - Lock the head of the axe just above and in front of your inside shoulder (the shoulder on the side of the pick), with the shaft running diagonally across your chest to your opposite hip. Never let the axe head drift out away from your shoulder where snow drag will rip it out of your grip (chicken-winging). 3. Roll Toward the Pick Side Onto Your Stomach (Head Uphill): - Always roll toward the side the pick is on (rolling away from the pick levers the shaft out of your hands). - If you were flipped upside down (head-first down the slope), swing the spike end of the axe into the snow out to your side as a pivot point to swing your feet back downhill before driving the pick in. 4. Arch Your Back, Drive Weight Onto Your Shoulder/Pick, and LIFT CRAMPON FEET UP: - REGRAS CRÍTICAS AO USAR CRAMPONS: Se usas crampóns de aceiro nas botas, dobre os xeonllos para manter as puntas dos crampóns 30 centímetros (12 polgadas) ARRIBA no aire da neve mentres presionas os xeonllos e as coxas na pendente. Conducir 12 puntas de crampones de aceiro en névé duro mentres deslizas a 25 quilómetros por hora (15 mph) engancha as botas ao instante, rompe a tibia/peroné ou dálle un salto mortal cara atrás sobre a cabeza ata o pescozo. - Separa os xeonllos para obter estabilidade e presiona o peso do peito e do ombreiro de forma gradual e firme sobre a cabeza do piolet para que o piolet de aceiro atravese unha gabia de freada profunda ata que chegues a parada sen sentido.

Fase 2: Que facer se TI es o escalador colgado dentro da fenda¶

Se atravesas unha ponte de neve e te paras colgado da corda entre 5 e 20 metros (de 16 a 65 pés) dentro do xeo glacial azul, os teus compañeiros de arriba non te poden escoitar claramente a través do labio de neve que sobresae. O que fas durante os primeiros 3 minutos evita o síncope de suspensión, a hipotermia e o corte da corda:

Paso 1: aliviar inmediatamente a presión da correa das pernas do arnés (evitando o traumatismo por suspensión)¶

Cando colgas libre nun arnés de escalada, as pernas comprimen as veas femorais da túa ingle mentres as túas pernas colgan inmóbiles sen a "bomba muscular" esquelética normal que empurra o sangue venoso de volta ao corazón. Dentro de 15 a 30 minutos (ou máis rápido se levas unha mochila pesada), ata o 20 por cento do teu volume de sangue circulante acumula na parte inferior das pernas, causando unha caída repentina da precarga cardíaca, perda do coñecemento (Síncope de suspensión ortostática) e hipoxia mortal se as túas vías respiratorias caen cara adiante. 1. ** Entra no teu Foot Loop (Foot Prusik / Runner) within 60 seconds**: Every glacier traveler should walk with a waist prusik and a long 120-cm (48-inch) Foot-loop prusik pre-clips para a corda (ou colgado listo no seu arnés lazo de engrenaxe). Coloca o prusik do pé á corda de escalada por riba do nó de oito, desliza a bota no lazo inferior e levántase nunha ou ambas pernas cada 30 segundos para flexionar os músculos da pantorrilla e das coxas e aliviar a presión da ingle. 2. Se non tes un lazo para o pé: Tire os dous xeonllos cara arriba cara ao peito (Sentado/Posición fetal) ou apoie as puntas dos crampons con coidado contra a parede de xeo (sen cortar a corda) para quitarlle peso as veas femorais. 3. Unclip your heavy backpack onto a tether loop: A 15- to 25-kilogram (33- to 55-pound) expedition pack pulls your upper body backward (flipping you upside down if you are not wearing a chest harness) and adds massive weight if your partners have to haul you. Clip a locking carabiner and a 120-cm (48-inch) dyneema sling from your harness belay loop to the haul loop of your backpack, loosen the pack shoulder straps, and unbuckle the pack so it hangs below your legs from your belay loop (never drop your pack into the bottom of the crevasse, as it holds your insulation and extra rescue gear).

Paso 2: Prepárese para subir pola corda fixa ("Sistema Prusiking / Texas Kick")¶

If you are uninjured and feel the rope above you go completely stationary for 3 to 5 minutes (meaning your partner on the surface has built an anchor and transferred your weight onto it), prepare to climb the rope yourself using the Two-Prusik / Ascender System:

      [Anchored Climbing Rope Above]
                   |
         +---------+---------+
         | UPPER ASCENDER    |  <-- 1. Waist / Chest Prusik (3-Wrap Prusik,
         | (Waist / Chest)   |         Autoblock, or Petzl Micro Traxion)
         +---------+---------+         Clipped short to Harness Belay Loop
                   |
         +---------+---------+
         | LOWER ASCENDER    |  <-- 2. Foot Prusik (5-6mm Cord or Petzl Tibloc)
         | (Foot Loop Sling) |         Connected to a 120cm Foot Stirrup Sling
         +---------+---------+         (AND backed up to Belay Loop for safety)
                   |
         [Tie-In Figure-8 Knot] --> Re-clip dynamic rope bight every 3 meters

1. Séntate no teu Prusik superior (cintura) para que morda a corda e aguante o teu peso corporal.
2. Desliza o teu Prusik inferior (Pé) ARRIBA da corda ata debaixo do prusik da cintura, dobrando o xeonllo cara ao peito.
3. Ponte de pé sobre o teu Foot Loop (empurrando cos teus fortes músculos das pernas do cuádriceps, nunca tirando cos brazos) e mentres a túa cintura se ergue, desliza o teu Prusik Superior (Cintura) ARRIBA pola corda e senta de novo nela.
4. Copia de seguranza obrigatoria durante o ascenso: a medida que subas pola corda, un bucle crecente de corda de escalada folgada colgará debaixo de ti. Cada 2 a 3 metros (6 a 10 pés), ate un nó de figura oito na corda de escalada debaixo de ti e enganchalo ao lazo de aseguramento do arnés cun mosquetón de bloqueo para que se algún cordón prusik se esvara ou se derrita, nunca poidas caer máis de 2 metros.
5. Crossing the Overhanging Snow Lip (The Crux): Debido a que o teu peso tirou a corda de escalada profundamente no suave labio de neve por riba de ti, os teus nós prusik atascaranse directamente na parede de neve do labio. Párese 1 metro por debaixo do beizo, chega por enriba do labio para plantar o seu piolet profundamente na neve da superficie plana sobre a fenda, ou córteo nun lazo de corda curta/feo sen peso separado que o teu compañeiro deixa caer sobre un eixe acolchado do machado, pásase alto na parede de xeo cos crampóns e colócao na capa plana do glaciar.

Fase 3: protocolo de rescate de superficie (construción da áncora, transferencia da carga e aparello do transporte)¶

Se estás na superficie sostendo o peso do teu compañeiro caído na posición de autodetención, non te asustes e non intentes levantarte e tirar man sobre man un escalador de 90 quilos (200 libras) sobre un labio de neve: a fricción da corda dentro do labio de neve multiplica a forza de tracción requirida por **200 a 300 por cento, o que significa que leva máis de 420 quilos de 400 libras. para mover un escalador de 80 quilos sobre un bordo de neve sen acolchado. Siga esta disciplinada secuencia de rescate de 5 pasos:

Paso 1: Constrúe unha áncora de neve ou xeo a proba de bombas mentres mantén a caída¶

Mentres mantén o corpo baixo na posición de autodetención sostendo a corda tensa, chega ao arnés coa man libre e constrúe o teu Áncora de transferencia principal xusto detrás ou ao teu lado en función do estado da superficie do glaciar:

Paso 2: Transfire o peso da vítima do arnés á áncora ("Escaping the Belay")¶

1. Engancha un cabestrillo de ancoraxe do teu piquete de neve ou parafuso de xeo recén colocado a un mosquetón de bloqueo xusto diante do teu arnés.
2. Ata un enganche de fricción 3-Wrap, Klemheist ou Autoblock (utilizando un cable de accesorios de 5 mm a 7 mm, nunca correas de Dyneema planas resbaladizas que se deslizan sobre cordas xeadas) ao redor da corda tensa da vítima diante de ti, OU enganche un Petzl Micro Traxion Roft e un tapón de polea Camp Li ** enganchalo no mosquetón de bloqueo da ancoraxe.
3. Empuxe o enganche de fricción (ou Micro Traxion) tan adiante pola corda tensa cara á fenda como poida alcanzar o teu brazo.
4. Avanza lentamente o teu corpo 15 centímetros (6 polgadas) pola pendente: observa o piquete/parafuso de áncora con coidado mentres o enganche de fricción morde e transfire suavemente o 100 % do peso da vítima fóra do arnés e á áncora.
5. Unha vez que a corda de escalada entre o arnés e o enganche de fricción estea completamente solta, ata un nó de respaldo de oito sobre a bola na túa corda folgada e engádeao ao mosquetón de ancoraxe para que aínda esteas apoiado, despois desengancha ou desata se é necesario para construír un **segundo áncora igualada detrás do primeiro ancla de apoio **.

Paso 3: achégate e almofada con seguridade do beizo da fenda¶

1. Engancha o teu bucle de aseguramento persoal no exceso de corda de escalada (ancorado á áncora apoiada) mediante un enganche de fricción para que non poidas caer ti mesmo na fenda se o beizo colapsa.
2. Sonde a neve que está diante de ti co teu piolet ou a sonda de avalancha mentres te arrastras ata o bordo ata localizar a verdadeira parede de xeo sólida fronte á ponte de neve que sobresae.
3. Deixa o recheo dos beizos baixo o camiño da corda: desliza un Piolet de recambio, Piqueta de neve, Esquí ou Almofada para durmir/mochila de escuma horizontalmente ao longo do bordo do labio para que a corda de arrastre rolde suavemente sobre a superficie de metal/tecido duro en lugar de cortar profundamente na neve.
4. Grita claramente á túa parella: "ESTÁS BEN? PÓDESE SUBIR Á CORDA OU LLEGAR UN CIRCULO DE GOTA?"

Paso 4: Construír os 3 sistemas de transporte de vantaxes mecánicas (2:1 Drop-Loop, 3:1 Z-Pulley, e 6:1 C+Z Pulley)¶

Compara e manipula o sistema de transporte axeitado para o tamaño do teu equipo e a condición da vítima:

               3:1 Z-PULLEY (Z-DRAG) SCHEMATIC ON GLACIER SURFACE

  [Backed-Up Snow/Ice Anchor]
              |
              +---> [Progress-Capture Pulley / Ratchet Prusik]
                              /                 \
        (Load Strand to      /                   \  (Redirected Haul Strand)
         Crevasse Lip)      /                     \
                           v                       v
                 [Tractor Prusik + Pulley] <--------+
                  (Slide Forward Toward Lip to Reset)
                          /
                         /  <--- RESCUERS PULL THIS TAIL UP THE GLACIER (3:1)
                        v
            ======================== (Padded Crevasse Lip: Ice Axe / Ski)
                        |
                        v
               [Fallen Climber]

Fase 4: extracción da vítima sobre o beizo e atención médica para a síndrome de suspensión e hipotermia¶

1. Axudar á vítima no último metro no beizo:
2. O último metro xusto no labio da fenda é onde se producen lesións e atascos de arrastre porque o peito ou o nó da vítima golpea o acolchado do beizo.
3. Se tes dous rescatistas na superficie, fai que un rescatador (asegurado de forma segura á áncora) se arrastre ata o beizo acolchado, lanza un Hand-Loop Sling para abaixo para que o agarre o escalador ou inclúa o nó do arnés sobre o eixe acolchado do machado para que non se enganche.
4. Asistencia médica posterior ao rescate (posicionamento horizontal para traumatismos de suspensión e caída posterior do núcleo):
5. Unha vez que o escalador é retirado 5 metros (16 pés) da fenda cara a unha zona segura probada:
   • Se o escalador estivo colgado no seu arnés durante máis de 15 a 20 minutos OU se estremece violentamente/letárgico: Manteno plano/horizontal (ou lixeiramente semi-reclinado se está consciente e dispneico, pasando suavemente á horizontal nunha almofada de escuma illada) e ** non o obligue a poñerse de pé inmediatamente.** Do mesmo xeito que a inmersión en auga fría, o retorno repentino do sangue frío, acidótico e rico en potasio acumulado na parte inferior das pernas (Afterdrop e Reperfusion) poden desencadear arritmias ventriculares se se xestionan mal.
   • Illalos da neve do glaciar usando todas as mochilas e colchonetas de escuma do grupo, colócaas dentro dunha envoltura de hipotermia (parka + saco de durmir + saco bivy / barreira de vapor de manta espacial) e segue o noso Guía de supervivencia en frío e hipotermia no deserto e guía do mal de altura (AMS, HAPE, HACE)..

Preguntas frecuentes¶

Por que debes manter os pés no aire cando realizas unha autodetención do piolet mentres usas crampones?¶

When you are sliding down hard glacial snow or ice at high speed while wearing steel 10-point or 12-point crampons, allowing your boot toes or heels to touch the snow causes the sharp steel spikes to catch instantly like a grappling hook. Instead of stopping you safely, catching a crampon point at speed either snaps your ankle and tibia (a classic spiral alpine fracture) or violently catapults your lower body up over your head in a backward somersault, ripping the ice axe out of your hands. Bending your knees so your crampons stay 30 centimeters (12 inches) off the snow while pressing your knees, thighs, and ice axe pick into the slope gives you smooth, controlled braking.

What is harness suspension trauma (suspension syndrome) inside a crevasse and how do you prevent it?¶

Suspension syndrome (orthostatic harness hang intolerance) occurs when a climber hangs motionless in a sit harness with their legs dangling vertically below them: the leg straps compress the femoral veins in the groin while gravity pools up to 20 percent of the body's blood volume in the lower legs without the skeletal muscle pump of walking to return blood to the heart. Within 15 to 30 minutes, cardiac output drops sharply, causing dizziness, fainting, and potentially fatal hypoxia or cardiac arrest if the unconscious climber's airway is restricted. You can prevent it immediately by clipping a Foot Prusik sling onto the climbing rope above your tie-in knot and standing up in the foot loop every 30 seconds to pump your leg muscles and take pressure off your groin straps.

Should you use a 2:1 drop-loop or a 3:1 Z-pulley to haul someone out of a crevasse?¶

If the fallen climber is conscious, uninjured, and you have enough spare rope on the surface to reach down to them, the 2:1 Drop-Loop (C-pulley) is much faster and simpler: you simply lower a bight of rope with a locking carabiner for the victim to clip to their harness belay loop, and when the victim pulls downward on the fixed strand while you pull upward on the haul strand, you achieve an effective 4:1 advantage with zero mid-haul resets. However, if the fallen climber is unconscious, has a broken arm or ribs, or you do not have enough spare rope on the surface to drop a loop to them, you must build a 3:1 Z-Pulley (or a 6:1 compound system) directly on the original load strand.

Fontes comprobadas¶

• International Federation of Mountain Guides Associations (IFMGA / UIAGM) & American Mountain Guides Association (AMGA): Alpine & Ski Mountaineering Manual: Glacier Rope Team Spacing, Snow Picket & Ice Screw Anchors, Escaping the Belay, and 2:1 / 3:1 / 6:1 Crevasse Haul Systems.
• International Commission for Alpine Rescue (ICAR Medical Commission, ICAR MEDCOM): Consensus Guidelines on the Prevention and Treatment of Suspension Syndrome (Harness Hang Pathology) and Glacial Hypothermia in Crevasse Accidents.
• The Mountaineers: Mountaineering: The Freedom of the Hills (10^th Edition), Chapter 16 (Snow Travel and Ice Axe Self-Arrest) and Chapter 17 (Glacier Travel and Crevasse Rescue).
• Petzl Technical Institute: Glacier Travel & Crevasse Rescue Technical Manual (Micro Traxion Progress-Capture Hauling, Tibloc Tractor Rigging, and Over-the-Lip Friction Reduction).
• United States National Park Service (NPS, Mount Rainier & Denali Climbing Rangers): Glacier Mountaineering Safety & Crevasse Extraction Field Protocols.

Guías relacionadas¶

• Hipotermia do deserto, esgotamento húmido-frío e recalentamento
• Mal de altura: recoñecemento e descenso de AMS, HAPE e HACE
• Skiing, snowboarding, and backcountry avalanche burial survival
• Rock climbing and bouldering accidents, belay escape, and suspension trauma
• Números de emerxencia por país